2013 Норвегия, Скандинавские горы, Линген (2 пеших по 3 дня)


Маршрут: Furuflaten - Lyngsdalen - Veidalen - Lyngsdalen - Furuflaten (около 40км); Fastdalen - Stortinddalen - Russedalen - Fastdalen (около 30км); Russelvdalen - Kalddalen - Russelvdalen (радиальный выход, 20км).
Время проведения: 25.07 - 30.07.2013
Состав: Александр, Ольга.


Линген - небольшой (20км шириной, 90км длиной) полуостров на севере Норвегии, возле города Тромсе. Линген покрыт горами, которые некоторые называют даже не иначе как Лингенскими Альпами за остроту рельефа. Высшая точка - вершина Йеккеварри (Jiehkkevarri), 1834м. Как и другие горы поблизости ("поблизости" в геологическом смысле, в т.ч. наши Хибины) Линген находится в зоне активного поднятия и разрушения. Эрозия стачивает горы, придавая им "альпийскую" форму, но обработала еще не все вершины (как и в Хибинах), и некоторые вершины остаются столообразными (т.е. плато), в том числе Йеккеварри. За счет большей высоты и более влажного климата, здесь эти вершины покрыты ледяными куполами, как арктические острова или Антарктида, только, конечно, в другом масштабе.
Это, конечно, хорошо, но не очень укладывается в парадигму пешеходного туризма. И альпийские формы рельефа, и ледники являются для меня-пешехода непреодолимыми препятствиями. Поэтому поход свелся к разглядыванию всего этого богатства снизу. Вообще в Лингене есть вершины, доступные для восхождения не-специалистом (т.е. туристом-пешеходником, не горником). Но в этот раз как-то не срослось.

Дорога туда


Сперва мы заехали в Выборг и немного покружились по нему. Не с первого раза найдя заправочную станцию возле вокзала.
На границе стояли сравнительно долго, т.к. приехали уже в неудобное время, где-то между десятью и одиннадцатью часами. Пока стояли в очереди, Ольга Александровна потихоньку пыталась уснуть за рулем. Разговаривали при этом в основном о еде, что намекало на необходимость завтракать.
Поэтому, оказавшись на территории Финляндии, первым делом купили два куска копченой рыбы. Выехав на трассу, ведущую в сторону Иматры, мы остановились на первой же парковке, которая оказалась на восточном берегу Сайменского канала. Пройдя пару сотен метров по лесной дороге до воды, сидели на берегу, ели руками рыбу из бумажного свертка (что вообще мне не свойственно), отпихивая от того же свертка собачий нос, и, в общем, наслаждались тем, что находимся в цивилизованной стране, условно говоря, в технологическом и гуманистическом будущем.
Дальше по дороге "6" через Иматру в сторону Йоэнсуу. Где-то посередине сделали еще небольшую остановку. Ольга Александровна спала в машине, я гулял по окресностям - прошел пешком около километра по тротуару вдоль шоссе, а обратно по случайно увиденной неиспользуемой железнодорожной насыпи. Жаркий летний день, лесная прохлада очень доставляла. Вернувшись к машине, увидел Ольгу Александровну, едящую мороженое, причем уже в той стадии, когда поедающий уже наполнен, а поедаемого еще много, но оно уже течет.
После Йоэнсуу стал плавно наступать вечер. Карта у нас была бумажная в масштабе 1см:20км, что не позволяло использовать ее для поиска стоянок, и было электронное устройство, с которым я как-то не подружился. Съехали с дороги в сторону отмеченного на карте озера, но берег оказался плотно заставлен домиками, видимо, сдающимися. Прошли по лесу с целью набрать воды, но, в общем, набрали в озере с территории одного из домиков. Выпили чаю, расположившись прямо на лесной дороге, и вернулись на шоссе.
Проехав пол-пути на Каяани, свернули с шоссе на дорогу "5850" (грейдер), и, проехав несколько километров, заночевали на берегу небольшого лесного озера Сарвилампи. В поисках лучшего места для стоянки (лучшего в итоге не оказалось нигде), случайно встретили в лесу свободно пасущихся овец, которые сперва ломанулись от собаки, а потом, когда мы стали уходить, соответственно, за нами.
Вечер был ясный и озеро гладкое.
Проехали тем не менее меньше, чем планировалось.
С утра продолжили путь - до Каяани, оттуда на Оулу. Выехав на дорогу "4", это уже берег Ботнического залива, остановились на парковке среди леса. Выйдя за забор, ограждающий трассу, удалились на пару сотен метров - Ольга Александровна искала дерево, под которым ей было бы феншуйно спать, по каким-то невидимым невооруженным глазом параметрам. Найдя нужное дерево, Ольга Александровна предалась послеобеденному сну (лучше ведь под деревом, чем за рулем, верно?), а мы с собакой сидели на кочке и ловили комаров.
Потом еще погуляли по лесу, собака искупалась в болоте.
Через час отправившись в путь, заехали в Кеми и немного прошли вдоль берега водохранилища. Случайно осмотрели (снаружи) каменную церковь XVI века, а Ольга Александровна опять купалась. Вообще она делала это постоянно. Спала и купалась, купалась и спала.
Совсем скоро за Кеми начинается Швеция, мы туда не поехали, а поехали на север вдоль пограничной реки.
  -- мост где-то на границе между Финляндией и Швецией
    -- чай и перекус
Остановились пить чай на стоянке на берегу реки. Ольга Александровна, конечно же, купалась. Флегматичная собака неохотно вылезала из автомобиля. Ели мы с чаем, по-моему, конфеты.
Приближался вечер второго дня пути, а Норвегия была еще весьма и весьма далеко. Где-то в районе Колари или около того сразились с автоматичской заправочной станцией и, в общем, после нескольких маневров достигли результата. (Дикари-с). После чего ехали без остановки в направлении Килписъярви,.. ехали,.. ехали,.. чем дальше мы ехали на север, тем медленнее опускалось солнце,.. опускалось, светя нам прямо в глаза, или даже не прямо, а как-то чуть косо, исподтишка. Ехали примерно до половины первого ночи. Солнце вроде бы опустилось за гору, но темнеть еще не начало. Килписъярви не показалось. Остановились на небольшом съезде в сторону реки.
Это было самое комариное и в общем единственное комариное место за наш поход. Но комаров было, реально, много. Они были повсюду и ели, ели. Мы тоже что-то ели: лейпаюсту с морошковым вареньем, такое финское национальное блюдо. Ольга Александровна, неожиданно, купалась. Я тоже пробовал купаться, и это, в общем, приносит некоторое облегчение, особенно с учетом комаров.
А утром довольно быстро въехали в тундровую зону. Впереди показались усыпанные ярко-белыми пятнами далеких снежников остроконечные норвежские горы. Среди кустов стали мелькать серые каменные склоны. Короткая остановка на небольшом перевале ("самая высокая точка на автодорогах Финляндии", 528м). Килписъярви, заправочная станция и магазин, в котором испуганная ночными комарами Ольга Александровна покупает две банки репеллента. Потом мы их забыли в машине, да и комары больше не появлялись. Потом граница с Норвегией (не так-то легко ее заметить здесь), и дорога начинает спускаться к поселку Скиботн на берегу фьорда, а впереди показываются ледники Лингена.
Когда дорога спускается к морю, останавливаемся и спешим к воде. Здесь холодно и ветер. Вода морско-голубого цвета и соленая. "Курорт, курорт"! А вокруг, удивительно, Норвегия. Mellom bakkar og berg ut med havet heve nordmannen fenge sin heim.
Примерно час уходит на то, чтобы объехать фьорд и оказаться напротив Скиботна, в поселке Фуруфлатен на восточной стороне полуострова Линген. Здесь, свернув с шоссе и проехав по крутым тихим улочкам среди деревенских домов, останавливаемся на площадке возле лесной дороги, там где она упирается в калитку. "Наверное, здесь можно оставить машину". Подергав ручку калитки во все стороны и изучив механизм, приходим к выводу, что, чтобы открыть дверцу, ручку нужно повернуть вниз. Здесь все так необычно! Лесная пешеходная дорожка отсыпана камушками и вдоль нее стоят фонари, а также столики и скамейки. Пешеходный мост через бурную реку. На возделанных участках собранное нечто ждет транспортировки в белых блестящих чехлах. Главное, когда смотришь по сторонам, - не думать о России.

Линген, южная часть


Итак, первая наша прогулка случилась к востоку от Йеккеварри, по долинам Лингсдален и Вейдален. Были мысли попробовать выйти из Лингсдален на север в Бредален, соседнюю долину, отделенную сравнительно невысоким (400м) уступом, но уступ показался слишком крут и мы не стали на него карабкаться. Были мысли пройти из Лингсдален, через впадающую в него долину Вейдален, в долину Говердален, выходящую на западную сторону Лингена. Это логически оправданный маршрут сквозь горы, но имеющий два недостатка: 1) поблизости нет других сквозных проходов, т.е. возвращаться только по нему же или в обход всего горного узла, 2) на нем непростое перевальное озеро (с отметкой 776м), обходимость которого лично мною - была изначально сомнительна. Были мысли подняться на вершину Дальтинден (Daltinden) (1533м), близкую, простую и высокую, но к тому моменту как до нее дошло дело, мы уже сбили лапы собаке и ходить по камням не хотели.
    -- белая горная река в зоне леса. Замыкает долину Йеккеварри, под которым виден язык ледника Вестбреен.
  -- привал
  -- Ольга Александровна сверяет карту с местностью
  -- по мере приближения становятся видны масштабы. А все равно это только язык.
  -- в лучах солнца покрытая льдом вершина Йеккеварри и каменная долина реки под ней. На ее берегу останавливаемся на обед
  -- ближе к верховьям долины Лингсдален, но еще в зоне леса. Зеленый склон справа - (непройденный нами) подъем в Бредален.
После обеда (и послеобеденного Ольги Александровны сна) мы повернули вверх вдоль ручья, текущего из-под ледника Вестбреен. Небольшой подъем, и мы оказываемся в маленькой (примерно 1x0.5км) долинке с голым каменистым дном. Язык Вестбреен висит над скальным сбросом около ста метров высотой. Речка из-под ледника падает последовательно двумя водопадами.
  -- фотографии не передают "величественность", особенно верхнего: "величественность" водопада определяется по тому, как визуально медленно падает вода (ничто другое не позволяет понять масштаб водопада в подобной местности, лишенной зрительных ориентиров). Верхний водопад был - величественный. К нижнему мы сходили вечером, после того как стали на стоянку; он сравнительно невысокий (метров десять или меньше), но многоводный, и ветер из-под него дул ураганный.
  -- при взгляде на юг - вершина Дальтинден (слева) и вход в долину Вейдален (справа)
За счет узости и близости высоких гор вечером долинка была сумрачная, хотя небо с заходом солнца не потемнело. На уровне середины склонов стали возникать облака, постепенно слепляющиеся в сплошные ленты, стало холодно и промозгло.
На следующий день сплошная низкая облачность, закрывающая даже ближайшие склоны, окончательно определила наши планы в сторону пути к Вейдален и перевалу на Говердален.
Спустившись вдоль речки, текущей из-под Вестбреена, до впадения ее в основное русло, перешли ее по деревянному пешеходному мосту. В долине Лингсдален есть две пешеходных тропы, по обоим берегам речки - это популярное место для однодневных выходов к подножиям ледников. Однако, кроме этого единственного моста, да единственной группы построек, никакой инфраструктуры здесь нет. В боковых долинах ни троп, ни регулярных туров, что-либо отмечающих, нет.
  -- вот верховья долины Лингсдален. Реку, видимую на фотографии, перешли по разбою, т.е. там, где она разделяется на множество потоков и потому не такая глубокая. Добрый десяток рукавов глубиной по икры (выше ботинок, ниже колен), вода, соотвественно, ледяная.
  -- язык ледника Сидбреен крупным планом
  -- в правой части виден вход в долину Вейдален, отделенный невысоким подъемом. В левой части видна Ольга Александровна
Подъем в Вейдален - метров сто набора высоты по зеленому распадку. То там, то сям вокруг видны белые пятна пасущихся овец. (Сперва, конечно, слышны висящие у них на шеях колокольчики). Облака над самой головой, но ни дождя, ни ветра, и даже довольно тепло. Выйдя к ручью, останавливаемся на обед. Расстояние, пройденное между завтраком и обедом, составило примерно три километра. Как-либо прокомментировать этот факт невозможно.
После обеда прошли по крутому склону вдоль прижима, над скачущим по камням ручьем, и вышли к небольшому озеру в зеленых тундряных берегах. Хотелось сказать, что деревьев здесь уже нет, но, конечно, здесь полно карликовой березы (которая кое-где совершенно стелится по камням, имея всего несколько сантиметров в высоту), и встречаются даже редкие группы полярной ивы высотой примерно по колено.
  -- самое нижнее озеро и долина Вейдален
  -- к середине дня облака стали разлетаться
  -- большой плоский снежник посреди солнечной долины - очевидно остаток лавинного выноса
Проходя мимо, мы, конечно же, кинули друг в друга снежками.
  -- у поворота долина делает очередной подъем
    -- и выводит к озеру отметкой 643м (Вейдальсватнет (Veidalsvatnet)), которое я постоянно условно называл "первым озером", которое будет просто обойти. "Второе озеро", перевальное, 776м - будет сложно обойти
  -- за озером снежник лежит на подъеме к перевалу
  -- а за ним вершина Лаксельвтиндане (Lakselvtindane), 1616м, один из изначально запланированных (мною) объектов для созерцания
    -- над озером нависает соседняя с Йеккеварри гора Бальггесварри (Balggesvarri), 1627м, с ледниками на ней
На краю озера зеленые поляны, на которых останавливаемся на вечернее чаепитие.
  -- обходим первое озеро, это совсем несложно; сыпух, как в правой части фотографии, немного. Впереди можно заметить (а можно и не заметить среди остальных) большой снежник на седловине перевала; но чтобы обойти невидное отсюда перевальное озеро, нужно подниматься правее, в обход округлого холма
  -- седловина перевала с Вейдален на Говердален, снежники, и Лаксельвтиндане за ним
Меня очаровывает музыка этих названий.
Обойдя первое озеро, немного отдохнули, посмотрев на висящий над головой, но недостежимый ледник. Даже поднялись метров на пятьдесят в его сторону ("о, ледник совсем близко, схожу к нему"), увидели, что он визуально не приблизился ("это был оптический обман") и спустились обратно. На этом берегу были сравнительно ровные, но уже не зеленые, а совершенно каменистые поляны. Линия дальнейшего подъема не была очевидна, и мы пошли, как оказалось, не самым удачным путем.
В этом месте случилась очень эмоциональная часть путешествия, которая, конечно же, на фотографиях не отображена. Склон перевала возле снежника оказался другой фактуры, хотя визуально издалека никак не отличался - очень крупные, острые и неустойчивые камни. Может, эта местность почти все время покрыта снежником и потому не сглажена водой, а может, постоянно что-то новое падает сверху с ближайших гор.
Короче, когда мы прошли мимо снежника (и по снежнику в его верхней плоской части), вдоволь налазвшись по крупной осыпи ("крупная осыпь - такая осыпь, камни в которой по размеру больше человека"), собака сбила лапы до крови, а солнце опустилось за гору. Мы вышли к перевальному озеру и оно выглядело очень грозно: с обоих сторон в него обрываются отвесные скалы. В спину нам стало прямо по земле тянуть облака, горы скрылись, стало влажно и холодно (шапки, куртки, перчатки), и мысль, что нужно подниматься еще метров на сто, чтобы обойти утес на берегу, не грела, чтоб не сказать сильней. Особенно "не грел" факт, что, только поднявшись на этот утес, мы смогли бы увидеть, как собственно выглядит берег озера и можно ли по нему идти (нет ли на нем снежников, обрывающихся в воду, или осыпей, столь же гадких, как пройденная). Короче, единогласно и без сожаления решили возвращаться.
Надели кошки и прошли сверху вниз по снижнику. Это был единственный раз, когда использовали кошки, но в этот они помогли. Обошли обратно первое озеро, потому что только там начинались травянистые полянки, и поставили палатку. Облака улетели и снова было тепло.
  -- вечернее озеро Вейдальсватнет
  -- и прекрасная недостигнутая Лаксельвтиндане
Утром следующего дня я целый час сидел-медитировал на берегу озера, слушая шум ручьев, трав и камней. Примерно раз в пять минут слышны шуршащие звуки ссыпающихся камней (со всех сторон) или долгие раскатистые громыхания обвалов (со стороны ледника). Вчера, спускаясь по снежнику, с неприязнью обратили внимание на то, что немалое количество каменных осколков лежит на поверхности снега. Т.е. горы сильно осыпаются.
  -- Ольга Александровна проснулась и тоже медитирует на берегу
  -- под рукой у нее, вероятно, вкусняшки
    -- утреннее озеро Вейдальсватнет
  -- и по-прежнему прекрасная Лаксельвтиндане
  -- спускаемся вниз по Вейдален
  -- взгляд назад, на поворот долины
  -- доминирующая над ним гора Наллангайси (Nallangaisi) (1595м).
  -- Ольга Александровна с собакой идут среди цветов
  -- замыкает фотографию подъем в долину Бредален, не пройденный нами в первый день. Видно что он зеленый почти до самого верха.
  -- Ольга Александровна на фоне горной тундры
    -- собака
    -- Ольга Александровна
  -- вид на юг. Вейдален за спиною скрывается в тени
    -- вид на север. Опять язык ледника Вестбреен.
Здесь мы оставляем рюкзаки и собаку и делаем небольшой радиальный выход на соседний склон, чтобы глянуть на два больших ледника, Сидбреен и Мидтбреен. Подойти близко не удается, фотографии получаются против солнца.
      -- ледник Мидтбреен
  -- язык ледника Сидбреен
  -- ледяной купол на вершине Йеккеварри
    -- вид вниз вдоль Лингсдален
  -- язык ледника Вестбреен
В этот момент примерно за час в небе над Вейдаленом формируется гроза, минут за десять проливается на нас и уходит. В небе зажигаются многочисленные радуги, с ледников обрушиваются новые ручьи.
  -- Йеккеварри
    -- радуги
Спускаемся сквозь мокрый лес и долго идем по тропе. Останавливаемся на ночлег в Лингсдален, уже недалеко от жилья, на берегу вздувшейся от дождей реки. Останавливаемся довольно поздно, что сложно определить, так как не темнеет. Просыпаемся, соответственно, тоже поздно, и почти до трех часов завтракаем и разговариваем, сидя на берегу. До места, где оставлен автомобиль, отсюда около получаса ходьбы.
  -- вид вверх по Лингсдален от окраины Фуруфлатена.
 
  -- в горах на вольном выпасе очень много овец, в том числе в местах, где овец совсем не ожидаешь. Передвигаются они по тропам организованными группами. Ближе к населенке возделанная земля ограничена от них заборами. Вот тропка весьма карпатского вида.
  -- а вот и одна из овец
  -- собака в таком случае держится на поводке
 
  -- вид на окраину Фуруфлатена. Можно увидеть припаркованный на лесной дорожке автомобиль
  -- собака в ожидании овец
Вернувшись к автомобилю, мы поехали в северную часть Лингена, где можно было пройти более пологий и зеленый маршрут. Почти сразу же за Фуруфлатеном дорога, идущая вообще вдоль берега фьорда, ныряет в туннель (3200м), со свода туннеля капает вода. Параллельно туннелю по поверхности идет старая дорога, теперь использующаяся как пешеходная и вело-дорожка.

Линген, северная часть


Линген разделен на две части поперечным фьордом; Йеккеварри находится в южной. А в северной между горами есть несколько более просторных зеленых долин, ходить по которым проще и приятнее. Поэтому вторая наша прогулка, немного короче первой, была к западу от населенного пункта Фастдален, вокруг горы Скайдеварри (Skaidevarri). Носила в общем (еще) более отдыхательный характер, чем первая. Отчасти связано с тем, что стало жарче, а при жаре не очень-то хочется ходить с рюкзаком.
На место мы приехали опять во второй половине дня. Сперва по тропе через лес вдоль реки, потом по широкой долине Фастдален, покрытой подболоченной тундрой, к озеру Хольмеватнет.
    -- ледник вверху долины Русседален, к которому нам позже удалось подняться
  -- широкие долины обеспечивают визуальный простор. На переднем плане горная тундра / альпийские луга.
  -- это долина Фастдален, со спокойной речкой в центре и морошковыми болотами по берегам. Вместо овец здесь пасутся северные олени.
  -- долина заканчивается пологим зеленым перевалом, абсолютной высотой чуть больше 400м.
    -- моря морошки
  -- гора на южной стороне долины Фастдален
На одном из привалов, убедившись в отсутствие в этой долине овец и вообще крупной живности, оставляем собаку с рюкзаками и идем к борту долины, где виден живописный водопад на падающем откуда-то сверху ручье. Ручей шириной метр-два скатывается по наклонной скале в естественную ванну как раз идеально купального размера, причем ручей даже сравнительно теплый (т.е. вытекает не прямо из снежника, а из промежуточного озера, в котором вода успевает прогреться). В общем это было единственное место в походе, где Ольга Александровна почему-то не купалась. (Правда, она купалась за час до этого, но обычно это ее не останавливало). Когда вернулись к собаке, мимо как раз пробежала стайка оленей. В ближайшие дни олени, одиночные и стаями, попадались многократно. Одиночные еще убегали, а группы вели себя вызывающе и даже нахально.
        -- зеленый перевал оказался любопытен: его пересекает моренная гряда высотой несколько метров, разделяющая покрытый мягкой тундрой ландштафт от такого же ровного, но безжизненного каменного моря. Когда оно нам открылось, на далеком ледничке как раз что-то осыпалось с ритмичным грохотом.
Тем временем наступил вечер и даже ночь. В конце июля здесь уже нет полярного дня, но солнце опускается ненадолго и совсем неглубоко, так что ночи гораздо более светлые, чем "белые ночи" в Петербурге; в общем, лежа в палатке (если она поставлена в тени), нет возможности определить, ночь сейчас или день.
    -- Ольга Александровна думает, где же тут ночевать
  -- ночевать стали на небольшом озере среди курумов, на берегу которого нашлась зеленая поляна. Озеро при диаметре около ста метров имеет максимум метро в глубину и очень сильно прогрелось; во время следующей полудневки мы в нем неоднократно купались. На дне между камней было много мягкого ила, т.е. купаться было не только тепло, но и комфортно. Можно было лежать в теплой воде на спине и видеть сразу со всех сторон вершины, усыпанные пятнами снежников.
Наутро мы отправились налегке в прогулку по ближайшим озерам.
  -- Ольга Александровна и собака обходят снежник. Очень тепло и даже жарко
   
 
  -- Ольга Александровна и собака на берегу озера Бреватнет, 542м
Дальше, вот что такое "курумник" - каменные осыпи:
  -- на этой фотографии можно найти Ольгу Александровну, идущую по курумнику
  -- на этой фотографии также можно (но непросто) найти Ольгу Александровну, идущую по курумнику
  -- озеро 428м покрыто льдом почти полностью
  -- Ольга Александровна и собака пробуют ледяную воду
Вернувшись к стоянке, купаемся, потому что жаркий день, солнце жжет и т.п. Также обедаем и пьем чаи, в общем, выходим около шести часов вечера.
  -- Ольга Александровна гуляет по нашему теплому озеру
Далее нам следовало спустититься на 200 метров в долину Стортинддален и подняться на столько же на перевал.
  -- сперва мы рассчитывали пройти по склону долины без потери высоты, но, как видно на этой фотографии, на склоне был утес, из-за которого пришлось спускаться.
  -- тем временем опять наступал вечер
  -- ледник и в правой части фотографии перевальная седловина. Высота перевала 410м, абсолютная отметка озера - 200м, нижний край ледника - около 500м.
Подъем на перевал, хотя и проходил в основном по зеленке, оказался весьма крут.
  -- вид анфас на ледник с перевала
  -- а вот по соседнему склону пробегают олени
    -- решили попробовать дойти до ледника, очень уж хотелось потрогать руками. Подойти можно, казалось, слева, набрав всего около 100 метров высоты от седловины. Кажется что близко, особенно если смотреть в длиннофокусный объектив. Собака за пять дней поумнела настолько, что с нами не пошла, осталась отдыхать у рюкзаков на зеленой лужайке
 
      -- ледник оказался ограничен мореной - крутым гребнем высотой несколько десятков метров, из сбитой в цементо-подобную массу мелкой сыпухи, едущей под ногой; крайне неприятный тип поверхности. Я кое-как залез на гребень и сделал эти фотки, кое-как хватаясь за камни. Ольга Александровна же в это время наслаждалась ощущением страха высоты, знакомым каждому путешествующему в горах, и обычно приходящему внезапно, когда делать что-либо (т.е. - оставаться дома) уже поздно.
      -- потом нам удалось пройти вдоль морены еще пару сотен метров по крутой, но обычной сыпухе, и мы нашли точку, где на гребень можно вылезти без опаски. Спускаться с морены к леднику, чтобы его трогать, уже не было сил.
  -- ледяные башни на ледопаде, называются "сераки".
Спустились вниз к рюкзакам и прошли в долину к ближайшим зеленым полянам. Поставили лагерь где-то в полпятого утра.
  -- с восточной стороны пройденный перевал пологий и зеленый
    -- ледник и серая морена возле его края

Линген, северная оконечность


К этому времени стало ясно, что собачьим лапам нужен покой на травянистом ландшафте. Ольга решила дневать, а я, соответственно, гулять налегке. Возникло предложение поехать на самый север Лингена, просто чтобы посмотреть, что там; ведь то, что мы видели в первом и во втором походе, очень отличалось одно от другого. (Условно говоря, "альпийский ландштафт" и "уральского вида ландшафт"; в первом - овцы, во втором - олени; в первом - черника да брусника, во втором - морошка и т.п.). Едем уже поздно вечером по дороге между фьордом и остроконечными горами, прямо на север, в сторону где в океан садится солнце.
    -- горы висят над облаками, сюрреализм
  -- облака тянет прямо по воде
  -- оставляем автомобиль на грунтовой площадке и идем в сторону гор
  -- на далекой горе (уже не Линген, а какой-то остров) сооружение циклопических размеров
  -- солнце село за океан
  -- кровавое небо
  -- и гигантские ветряки, совершенно невозможно было поверить, что я на Земле.
На следующий день я гулял по горам. (А Ольга Александровна с собакой тем временем нашли заброшенные фортификации времен второй мировой войны).
  -- здесь широкая долина между гор и в разные стороны виды на океан и острова в нем. (Воды много, и фьордами называть язык не поворачивается)
Я подошел к озеру (Кальддальсватнет), у которого был очень сильный ветер. Я с таким феноменом уже сталкивался, это холодный воздух сваливается с вершины ближайшей горы и разлетается в разные стороны резкими порывами. Несколько раз порывы пытались сбить меня с ног (один раз успешно). Раз в десять-пятнадцать минут особенно сильные из них поднимали над озером белые столбы водяной пыли высотой метров в 50. Я долго сидел на берегу, укрывшись за большим валуном, но сфотографировать это явление не получилось. Озеро горных духов.
   
Была мысль подняться по курумнику на гребень, чтобы увидеть соседний большой ледник, но склоны в общем такие, что один решил не рисковать, и пошел на более простую вершину Руссельвфьеллет (818м) - самую северную гору Лингена.
  -- Руссельвфьеллет
   
В общем дойти до вершины опять не получилось, каких-то 50 метров по вертикали, потому что ветер опять стал сбивать с ног, а прямо в той стороне, куда он сбивал, открылась трехсотметровая пропасть, к краю которой я даже подползать побоялся.
  -- озеро под горой Руссельвфьеллет
  -- видно оранжевое пятнышко ольгиной палатки
На этом фотографии заканчиваются.

Тромсе


После чего мы поехали в город Тромсе, где никогда не отцветает, и так далее.
Тромсе расположен на острове посреди фьорда. На остров ведет во-первых мост, а во-вторых автомобильный туннель, который мы во время своего прошлого визита, разумеется, не видели (т.к. пользовались общественным транспортом и еще больше ногами). Кроме этого туннеля, под островом имеется еще целая сеть туннелей, в том числе с подземными круговыми развязками. (На поверхности узкие улочки, застроенные во многом деревянными двухэтажными домами). Кроме того, под землей имеется выдолбленная в скале огромная парковка, на сотни автомобилей, из десятка паралельных залов такой ширины, что в каждом из них машины паркуются "елочкой" с обоих сторон от центрального проезда.
Когда мы первый раз въехали в центральную часть города, то остановились на поверхности и замерли перед парковочным автоматом, пытаясь его понять (по-английски продублировано не всё). Первая же шедшая мимо женщина остановилась нам помочь: "а, не знаете как им пользоваться? вот так-то и так-то. вы ненадолго, а мелочи у вас нет? ну, я за вас заплачу. вот так вот это делается".
Так вышло, что оказались мы прямо возле "Перспективетмузеум" и соответственно кафе по адресу Сторгата 110, где можно было съесть норвежскую булочку и выпить чашку "normal coffee" (в походе пили смесь черного чая с какими-то травами, и мне постоянно не хватало крепости заварки). После чего мы довольно быстрым шагом сделали круг по ближайшим улицам. Тромсе по-прежнему деревянный, и чайки по-прежнему непрерывно кричат. Недалеко от кирхи строят многоэтажку, которая, в общем, негативно влияет на панораму города.
Потом направились в тромсевский кемпинг, который тоже не изменился, т.е. такой же гадкий, как и был: место для палаток темное, тесное и по-прежнему не выровненное (т.е. посетителями вытоптаны тропинки и пятачки под палатки, вот и все благоустройство), туалеты и души тесные, не было горячей воды, всё (включай вай-фай на рецепции) только за дополнительную плату, чек-аут в двенадцать.
Вечером погуляли по городу более основательно. (Вообще собака проспала в Тромсе оба дня, видимо, ждала, когда заживут пораненные в горах лапы). Гуляли основательно, но никуда не заходили, так как был уже вечер. Зашли только в рыбный ресторан на набережной, где кто-то отведал рыбы с незнакомым названием veal (оказалось, "veal" (англ.) - "телятина").
Вся культурная программа пришлась на следующий день, и, удивительно, но опять многое осталось неувиденным и непотроганным. Утром мы покинули кемпинг, оставили машину на подземной парковке и целый день гуляли по культурным заведениям (и между ними - просто по улицам, соответственно).
- Кафе на углу Хавнегата и Сторторгет. Кофе и булочки. Долго разглядывали туристов и местных жителей, гуляющих по площади.
- Полярный музей (исследование и освоение арктики).
- Перспективетмузеум - меняющиеся фотовыставки, сейчас один из этажей посвящен норвежско-русскому взаимодействию, как историческому, так и современному. "Давайте лучше познакомимся с бытом современных русских моряков, заходящих в наш город".
- Паб Ольхаллен, "самая северная пивоварня". У них хорошее темное пиво. Те, кто за рулем, могли взять "non-alcohol cider", что оказалось яблочным соком. (Логично).
- "Polstjerna", небольшое (30м) судно, использовавшееся в середине XX века для охоты на тюленей. Оно прекрасно сохранено и доступно для осмотра всесторонне в прямом смысле этого слова. (Изнутри, разумеется, тоже).
- Музей "Полярия", где по-прежнему крутят панорамный фильм про Шпицберген (немного другой, как мне показалось), а в бассейне плавают тюлени.
- Отправились на южную оконечность острова, где в поисках следующего музея погуляли по парку (а заодно и просто по не-центральной части города, застроенной преимущественно особнячками с небольшими садами).
- Музей Тромсе с несколькими совершенно разноплановыми экспозициями, от геологических до этнографических. Этот музей больше предыдущих, и наши силы начали уже иссякать. Имеет находящийся под открытым небом филиал - саамскую хижину, крытую торфом, заглянувшим в которую гостям наливают опять же "normal coffee".
- Другой рыбный ресторан на набережной, где на этот раз попалась именно рыба. "А можно меню по-английски?" - "Конечно, можно. Я дала меню по-норвежски, поскольку вы при входе поздоровались по-норвежски".
(Потом мы заглянули в инфо-центр, где я хотел спросить про автобусы на Хельсинки; девушка в инфоцентре мне ответила, лишь порывшись в интернете, и, в общем, на все вопросы ответила неправильно).
- Ботанический сад (а также выставка камней, по масштабу не дотягивающая до сада и поэтому нызвающаяся "геологической тропой") возле университета - парк, дорожки, горки с цветами и виды на море.
На этом мы Ольгой Александровной расстались, она продолжила свое путешествие по Норвегии, а я отправился спать в гостиницу, чтобы завтра с утра сесть на автобус до Хельсинки (идет сутки, стоит 160 евро).
Подвести какое-либо резюме сложно. Как минимум стоит ожидать возвращения Ольги Александровны и сделанных ею фотографий.

Александр Серков (на главную)