2014 Исландия (авто, 16дн)


Маршрут: Рейкьявик - кемпинг Хусафелль - полуостров Снаефелльснесс - кемпинг Хейдалур - долина Калдалон - Саударкрокур - Холар - Сиглуфьордур - Акюрейри - Миватн - Эгильсстадир - хостел Лаугарфелль - Эгильсстадир - Вик - водопад Хьяльпарфосс - Гейзир - Тингвеллир - Страндаркиркья - Кефлавик - Рейкьявик (всего около 3700км).
Время проведения: 29.06 - 14.07.2014.


Билеты в Исландию мы купили случайно, за пол-года, по распродаже.
За месяц до поездки мы получили автомобильные права, поэтому решили попробовать не ходить пешком, а покататься на машине.


День в Рейкьявике


Международный аэропорт Исландии расположен под городом Кефлавик, в получасе езды от Рейкьявика. Переменная облачность (видны грозовые тучи, но кое-где и голубые куски неба). Из окна заходящего на посадку самолета видны характерные улочки северного города - двухэтажные домики и полное отсутствие деревьев - тундра. Возле аэропорта абстрактные скульптуры: кусочек радуги и нечто совершенно необъяснимое (яйцо с торчащим из него сверху хвостом)... На автобусе в Рейкьявик, глядим по сторонам. Далекие горные массивы и отдельные конусы. Откуда-то поднимаются белые дымы (оказалось - геотермальная электростанция). По сторонам от шоссе странная местность, кажущаяся тундрой но при ближайшем рассмотрении не тундра, а покрытая тонким слоем мха и лишайников цельнокаменная пустыня - застывшие лавовые поля.
Рейкьявик похож на некрупный скандинавский город, впрочем, каким и является. (Пока мы едем в кемпинг, не заезжая в центр города). Широкие улицы, небольшой трафик, одно- и двух-семейные домики, велодорожки. Для любителей урбанизации - несколько стеклянных высоток ("небоскребов"), двухуровневые развязки, деловито снующие автобусы. Большой автобус из Кефлавика довозит нас до рейкьявикского автовокзала, где пассажиры пересаживаются на машины поменьше (микроавтобусы), которые развозят их в индивидуальном порядке, но по тому же автобусному билету.
улица чуть в стороне от центра. Двухэтажные односемейные домики, на заднем плане девятиэтажка, что-то очень напоминающая  -- улица чуть в стороне от центра. Двухэтажные односемейные домики, на заднем плане девятиэтажка, что-то очень напоминающая
церковь Лауганескиркья, ничем не примечательная, просто попавшаяся по пути от кемпинга к центру  -- церковь Лауганескиркья, ничем не примечательная, просто попавшаяся по пути от кемпинга к центру
вид на городскую улицу с пешеходного мостика. Очень приятное сочетание трафика и ширины дорог  вид на городскую улицу с пешеходного мостика. Очень приятное сочетание трафика и ширины дорог  -- вид на городскую улицу с пешеходного мостика. Очень приятное сочетание трафика и ширины дорог
Кстати все светофоры на пешеходных переходах снабжены не только чирикалками, но и тактильной схемой, указывающей число полос и положение островков безопасности.
   
 
типичные пейзажи в стороне от центра города  типичные пейзажи в стороне от центра города  -- типичные пейзажи в стороне от центра города
много хорошей архитектуры в стиле функцонализма  много хорошей архитектуры в стиле функцонализма  много хорошей архитектуры в стиле функцонализма  -- много хорошей архитектуры в стиле функцонализма
одна из новостроек, ныне самое высокое здание Исландии, 19 этажей  -- одна из новостроек, ныне самое высокое здание Исландии, 19 этажей
скульптура   скульптура   -- скульптура "солнечный странник" на набережной
Дождя не было, было обычное в общем лето, чему мы не придали большого значения.
дети на вечерней набережной  -- дети на вечерней набережной
 
Кемпинг очень большой и в общем неплохой. В нем широко развернут безденежный товарообмен, "оставьте ненужные вещи здесь / если вам что-то нужно, возьмите отсюда", например, перед отъездом можно оставить неиспользованную еду и газ, чтобы кто-то другой ими воспользовался. Мы, конечно, воспользовались.
К важным свойствам Исландии относится тот факт, что торговля алкоголем монополизирована государством, винных магазинов мало и они закрываются рано. Что вынуждает заранее продумывать маршруты прогулок.

Еще день в Рейкьявике


Мы боялись, дадут ли нам в аренду автомобиль, если права мы получили только месяц назад. Оказалось - дадут. Правила использования арендованных автомобилей в Исландии в общем заключаются в том, что по горным грунтовым дорогам можно ездить только на полноприводных автомобилях. Но полноприводные стоят в два раза дороже. А не-полноприводная машинка Suzuki Swift, одна из самых маленьких и дешевых предлагавшихся, стоила нам (с дополнительной страховкой и арендой двух детских кресел) около 1600 евро за две недели. Что как бы не мало. По результатам можно сказать, что для того чтобы увидеть Исландию с горно-вулканической стороны, нужно, конечно, брать полноприводную.
Немного случайных фотографий из города:
здание технического колледжа Исландии  -- здание технического колледжа Исландии
церковь Хатейгскиркья  церковь Хатейгскиркья  -- церковь Хатейгскиркья
вот еще замечательный функционализм  -- вот еще замечательный функционализм
церковь Халльгримскиркья  -- церковь Халльгримскиркья
Мы гуляли по городу. В ресторанчике национальной кухни в качестве аперитива (или закуси к крепким напиткам) предлагаются крошечные кусочки тухлой акулятины. "Excuse me, is this fish rotten or what?" - "Well, we are not supposed to use this word. It's called `fermented`". В нашем языке нет слов для того, что передать вкус тухлой акулятины (точнее, есть, но я не буду их говорить, чтобы не раскрывать интригу). Категорически рекомендую.
современное здание концертного зала Харпа  современное здание концертного зала Харпа  -- современное здание концертного зала Харпа
в центральной части города  в центральной части города  -- в центральной части города
 
 
Архитектура произвела очень благоприятное впечатление, как общим настроением, так и отдельными экземплярами. Но все конечно не перефотографируешь.
   
 
современная улица  современная улица  современная улица  современная улица  современная улица  -- современная улица
       
Мы зашли в "музей саг", с восковыми фигурами и сценами из исторического быта. На выходе представляется возможность поиграть с реквизитом, в настоящий момент не используемыми в экспозициях.
(оба мужика по краям фотографии - восковые).  -- (оба мужика по краям фотографии - восковые).
 
 
Еще зашли в единственный в мире музей фаллосов. Фаллосы фарфоровые, фаянсовые, бамбуковые, каучуковые, китовые и моржовые, мышиные и ежиные. Пивные кружки с фаллосами и, в общем, что угодно с фаллосами. Человеческий фаллос, заспиртованный в нерабочем положении, наводит на мысль о бренности всего сущего.
церковь Ландакотскиркья  -- церковь Ландакотскиркья
У Онеги оказался день рождения, и мы его праздновали. В качестве подарка она попросила, чтобы мы переночевали не в кемпинге, а в гостинице, поэтому мы взяли гостиницу, точнее, квартиру (в двухквартирном доме). Квартира оказалась исключительно декорированной со всех сторон (особенно изнутри), чем привела всех в полный восторг.
квартира занимает весь второй этаж, вход с улицы, первый этаж принадлежит другому жильцу  -- квартира занимает весь второй этаж, вход с улицы, первый этаж принадлежит другому жильцу
гостиная комната  гостиная комната  -- гостиная комната
Онега и лего на день рождения  -- Онега и лего на день рождения
спальня  спальня  -- спальня
 
На следующий день мы заезжаем в магазин за едой и отправляемся в путь вокруг Исландии.

День 1. Рейкьявик - кемпинг Хусафелль


Рейкьявик - 1 - туннель Хвальфордур - 1 - 47 - парковка у тропы на Глимур - 47 - 1 - 53 - 52 - 50 - Рейкхольт - 518 - кемпинг Хусафелль (232км)
Итак, в первый день в Рейкьявике погода была летняя и ясная, а во второй летняя но уже не такая ясная. На третий, когда настала нам пора выезжать, была низкая облачность и сплошной моросящий дождь. Холодало.
Из Рейкьявика мы направились на север по главной дороге Исландии. Сразу же начались горы привычного полярного вида. Дорога петляет вдоль берега, с одной стороны видна тундра, поднимающаяся вверх и быстро переходящая в каменные осыпи, с другой - море. Больше особенно не видно ничего, так как видимость неважная.
Движение на дорогах даже в окрестностях Рейкьявика небольшое и все едут медленно и аккуратно. С учетом нашего малого опыта вождения, это очень приятно.
Под первым же крупным фьордом Хвальфьордур - туннель. Начинается крутым протяженным спуском (минус 180 метров по вертикали), заканчивается соответствующим подъемом, после туннеля - пункт оплаты (туннель платный). За ближайшим поворотом мы останавливаемся на площадке для отдыха; таких площадок, с информационными щитами и даже отмеченных знаками "достопримечательность и краевиды" - превеликое множество. Но на улице особенно не посидишь - дождь, сильный ветер с моря, низкие облака и смотреть в общем не на что. Едем дальше - в сторону к водопаду Глимур.
Стоит свернуть с шоссе, становится совсем пусто. Асфальтовая дорога с яркой разметкой. По сторонам - иногда - отдельные фермы-хутора. Вокруг тундра и торчащие из нее каменистые горы, упирающиеся в низкие облака. Облака густые, так что день довольно сумеречный.
Водопад Глимур, к которому мы едем - одна из многочисленных туристических достопримечательностей, описанных в любых путеводителях, вот мы к нему и едем. Водопад предполагает пешую прогулку длиной в несколько часов, что вообще совершенно в нашем стиле, но погода становится все менее и менее располагающей. Мы сворачиваем с шоссе на грунтовку и едем несколько километров вдоль реки по дну горной долины; наконец дорога заканчивается небольшой парковочной площадкой, откуда начинается пешеходная тропа. Тем временем дождь превращается в ливень, косые струи дождя бьют по окнам, градусник показывает +5. Оказаться в такую погоду на прогулке для нас не впервой, но вылезать из теплого сухого автомобиля не хочется совершенно, поэтому, посидев около получаса в ожидании изменения погоды, и ничего не дождавшись, едем дальше, то есть обратно на шоссе номер 1.
Ночевать едем в кемпинг Хусафелль, возле которого другой пучок природных достопримечательностей. Хусафелль находится у самого края "хайленда", т.е. нагорья, занимающего центральную часть Исландии. Именно на хайленде расположены ледники, вулканы, разноцветные горы и прочая экзотика; но на хайленде почти совсем нет шоссе, а по грунтовкам хайленда можно ездить только на внедорожнике. Поэтому нам остается подъезжать на нашем автомобиле к краям этой интересной области и глядеть внутрь нее со стороны, - или заходить пешком.
Едем дальше, и вести автомобиль становится все сложнее и сложнее из-за порывистого бокового ветра, особенно сильного там, где дорога идет вдоль берега. (Кстати вдоль шоссе попадаются периодически автономные спасательные пункты - укрепленные постройки, где можно спрятаться и греться в случае, если застрял на дороге зимой). Автомобиль у нас, как уже сказано, был самый дешевый из предлагавшихся. (Suzuki Swift). Чтобы закрыть багажник с упакованными в него двумя рюкзаками, приходилось прилагать усилие...
Мы снова сворачиваем с шоссе номер 1, в сторону Хусафелля, и едем внутрь острова, среди холмистой сельскохозяйственной идиллии. (Серые горы остались чуть позади). Фермы, огороженные заборами поля, небольшие возделанные лужайки, и большие пастбища, полные всевозможного скота и лошадей. Проезжаем через поселок Рейкхольт, знаменитый тем, что в 12-13 веках в нем жил Снорри Стурлусун. (Историк и поэт, собравший в том числе "Старшую Эдду"). Там же останавливаемся купить в магазинчике перекус; погода по-прежнему хуже некуда, и именно поэтому текст до сих пор не разбавлен фотографиями.
Так мы отъезжаем от берега километров на пятьдесят, и приезжаем в кемпинг, стоящий недалеко от края хайленда. Здесь чуть-чуть потише и посветлее, чем возле моря, мы ставим палатку и едем на машине в сторону пустошей, чтобы доехать до начала труднопроходимых дорог и посмотреть, на что там можно посмотреть.
площадка на краю пустоши  -- площадка на краю пустоши
Растительность внезапно заканчивается, и впереди открывается каменистая полупустыня, с редкими пучками жесткой травы среди серых камней. Общее настроение напоминает тундру, но почва совсем другая, вместо мокрого мягкого мха - серый песок или камни (застывшая лава - базальт). На информационном щите, к которому подходит Александра на картинке, виден край ледника Лангйокулль; это самый западный и самый маленький из трех больших исландских ледников (тех, которые можно увидеть на карте мира).
 
От конца асфальтовой дороги мы тем не менее проезжаем немного вперед, - туда, куда разрешают знаки и карта, - чтобы посмотреть на лавовые туннели Сурстхеллир. Под этой ровной полупустыней есть туннели, по диаметру и протяженности сходные с метро; образованы они за счет неравномерного остывания лавы (лавовые поля на поверхности уже застыли, а отдельные реки в глубине еще продолжали течь, а потом вытекли, и остались пустоты там где были их русла). В некоторых местах своды туннелей обрушились и появилась возможность заглянуть внутрь. Вероятно, туннелей существует гораздо больше, чем их уже найдено.
дети и вулканический ландшафт  -- дети и вулканический ландшафт
Там, где вход в туннель проще, имеется парковка и достаточное количество информационных щитов, чтобы понять, где и куда лезть, а где и куда не надо. Для пешеходов расчищены дорожки. Мы лезем в первую же дыру. В туннеле много снега, а дно его состоит из крупных каменных глыб, острых и не слежавшихся (внутри туннеля почти нет погоды, которая могла бы сгладить их), поэтому с детьми пролезть нечего и думать.
парковка среди пустыни  -- парковка среди пустыни
   
если долго вглядываться, на этом кадре можно увидеть Александру, стоящую в глубине пещеры с фонарем в руках  -- если долго вглядываться, на этом кадре можно увидеть Александру, стоящую в глубине пещеры с фонарем в руках
Поэтому мы идем пешком по поверхности к следующему входу в туннели, около полукилометра по маркированной тропе. Следующий "вход" представляет собой место, где на пересечении двух туннелей обвалился свод, и образовалась дыра в земле, из которой в четыре стороны уходят черные пещеры, идущие вдоль поверхности на многие сотни метров и километры. Дыра завалена снегом.
 
Александра и Онега гуляют вдоль края  -- Александра и Онега гуляют вдоль края
Возвращаемся в кемпинг спать.

День 2. Полуостров Снаефельснесс


Кемпинг Хусафелль - 518 - водопады Барнафос и Храунфоссар - 50 - лес Даниэльслундур - 50 - Боргарнес - 54 - лес Хофсстадаскогур - 54 - останцы Лондрангар - 54 - 579 - мыс Ондвердарнес - заправка в Хеллиссандуре - 574 - 54 - 56 - лес Хофсстадаскогур (333км)
Была робкая надежда на улучшение погоды, но утром все было затянуто, и мы продолжили движение по генеральному маршруту вокруг Исландии, для чего сперва нужно было вернуться к берегу моря. Недалеко от кемпинга смотровая площадка с двумя водопадами - Храунфоссар и Барнафосс.
Храунфоссар  Храунфоссар  -- Храунфоссар
Храунфоссар - это водопад, бьющий из-под земли. Вода течет между двух слоев базальта, лежащих друг на друге, и, достигнув русла реки Хвиты, прорезающего оба этих слоя, выходит на поверность как водопад из сотен ручьев. Водопад Храунфоссар расположен вдоль реки, в которую впадает, и имеет длину несколько сотен метров.
Барнафосс  Барнафосс  -- Барнафосс
Барнафосс, как обычный водопад, расположен поперек реки, и является скорее (непроходимым) порогом. Оба водопада расположены рядом и обозреваются с одной площадки. Барнафосс примечателен естественным каменным мостом; мост расположен низко и в случае большой воды может быть полностью скрыт; сегодня его свод был расположен как раз вровень с поверхностью воды. На фотографиях он смотрится как перемычка поперек реки.
исландская ферма  -- исландская ферма
Среди тундры - опрятные домики, возделанные поля, искуственно посаженный лесок. Это более-менее типичный пейзаж.
лес  -- лес
История леса в Исландии тоже примечательна. До заселения человеком существенная часть острова была покрыта низким березовым лесом, но первые исландцы его извели, т.к. он мешал животноводству, а на постройки не годился. Сейчас Исландия озеленяется искуственно, и объемы посаженных лесов потрясающи. (Темпы посадок - миллионы деревьев ежегодно). Возле многих хуторов и ферм есть искуственные леса - пока не очень обширные, но густые, высокие и из разных пород деревьев. А есть и просто общедоступные леса, с обустроенными дорожками и местами для пикников. Как и ко всему остальному, к лесу прилагается информационный щит с названием, схемой и правилами пользования.
лес Даниэльслундур  -- лес Даниэльслундур
Следующим пунктом на нашем пути был городок Боргарнес (населением менее двух тысяч человек). Оставив автомобиль на парковке в центре города, прошлись по улицам и по берегу.
 
 
 
спортивная площадка, на заднем плане открытый бассейн с горкой  -- спортивная площадка, на заднем плане открытый бассейн с горкой
современная жилая архитектура  -- современная жилая архитектура
Мы снова сворачиваем с шоссе номер 1, на этот раз в другую сторону, в сторону моря, чтобы объехать полуостров Снаефельснес, острым мысом выдающийся примерно на сто километров на запад от основной Исландии. На самом краю полуострова отдельно стоящий вулкан Снаефельсйокуль, высотой 1446м, покрытый ледниковой шапкой, который мы надеемся увидеть.
Но в общем это не удается из-за низкой облачности и в целом непогоды.
На обед останавливаемся в небольшой искуственном лесу (фактически - роще) возле дороги.
Здесь деревья самостоятельно не растут. Вокруг ферм расчищенные пастбища, в остальном - тундра.
 
Дальше памятник Гудрид Торбьярнардоттир - женщине, в начале 1000-ных годов посетившей Северную Америку в компании Лейфа Эрикссона, а потом совершившей паломничество в Рим.
 
Кстати у исландцев нет фамилий, только имена и отчества. Говорят, в адресных книгах, чтобы не путать людей с одинаковыми именами, указывают еще и профессия.
Дальше каменные останцы Лондрангар - две отдельно стоящих высоких скалы на берегу. Внизу неспокойное море, на обрыве тысячи птиц.
   
Съезжаем с шоссе и по небольшой дорожке едем на самую западную точку полуострова - мыс Ондвердарнес. Тем временем наступает вечер, еще светлый. На море непогода, ветер и высокий прибой.
за горизонтом Гренландия  -- за горизонтом Гренландия
   
Волны разбиваются о скалы. Кое-где брызги поднимаются выше утесов, а высота их метров пятнадцать.
Ночь, дети засыпают в машине, мы едем обратно по северному берегу полуострова. Заправляем автомобиль на автоматической заправке в Хеллиссандуре, и долго едем еще постепенно темнеющей ночью по пустынной дороге, между пустыми горами и штормящим морем, через тундру, перемежающуюся лавовыми полями. Из-за сильного ветра и дождя сложно выбрать место для ночевки, и через небольшой перевал мы возвращаемся на южный берег полуострова, в тот лес, где обедали. Ставим на полянке палатку, переводим туда полусонных детей и спать.

День 3. Лес Хофсстадаскогур - кемпинг Хейдалур


Лес Хофсстадаскогур - 54 - 56 - 54 - 60 - Будардалур - 60 - 61 - Хольмавик - 61 - Рейкьянес - 633 - кемпинг Хейдалур (309км)
лес Хофсстадаскогур  лес Хофсстадаскогур  -- лес Хофсстадаскогур
Это роща, в которой мы ночевали. Позавтракав, возвращаемся по асфальту на северный берег полуострова Снаефельснесс и движемся далее на восток. Здесь нам достается первый существенный участок дороги без покрытия - километров пятьдесят сравнительно ровной грунтовки. Трафик тут исчезающе мал, вокруг горы немного отступают, и - раз в несколько километров - по сторонам остаются фермы-хутора. Видим свалившийся в кювет автомобиль и рядом, в лучших традициях Скандинавии, стоящие со включенными проблесковыми маячками полиция и эвакуатор, - до ближайшего поселка километров тридцать.
Часа через полтора-два мы доезжаем до поселка Будардалур, тут снова начинается асфальт. Мы едем в северо-западную, редко посещаемую туристами часть Исландии. Здесь фьорды, горы, низко расположенный ледник в крайнем, необитаемом углу, особенно холодно и непопулярно, поэтому мы и едем. (Населенная столичная область осталась позади, а привлекающая туристов вулканическая - далеко к востоку).
Будардалур - крошечный поселок (248 жителей). Надо ли говорить, что магазинчик и кафе тут такие же чистые, как и в Рейкьявике, и дома местных жителей настолько же ухоженные и современные, как и по всей стране - хоть мы и ездим по Европе уже несколько лет, такое отличие от России до сих пор бросается в глаза. В Будардалуре мы заглядываем в инфо-центр; (это место, какие бывают почти во всех городах, где можно взять буклет с рекламой локальных достопримечательностей, купить фотоальбом или безделушку, или поговорить с одним-двумя работником из местных, суть работы которых как раз и заключается в привлечении туристов и создании благоприятного образа), - здесь при инфо-центре, как иногда бывает, имеется кафе, а нам как раз пора перекусывать.
Будардалур - приморский населенный пункт, и в крошечной гавани, расчитаной на три-четыре лодки, покачивается на волнах маленькая яхточка, скорее всего мореплавателя-одиночки.
Покачивается, потому что вокруг непогода, темные серые облака и ветер. Выходя из машины: "держи дверь крепко, потому что сильный ветер". Когда второй из нас выходит из машины, ветер оказывается все-таки сильнее, и дверь вырывается и выворачивается (остается висеть на петлях, все остальные детальки отваливаются). Впрочем, ладно, ведь как раз сегодня мы высчитывали, исходя из стоимости машины и стоимости аренды, за какой период времени она должна окупаться или амортизироваться - получалось что мы можем нанести ей повреждений как раз примерно на стоимость аренды, которая, как я уже упоминал, 1600 евро.
От Будардалура на север, через очередной небольшой перевальчик. Поскольку в этой части Исландии холоднее, начинают попадаться снежники на уровне дороги. Спуск в сторону следующего поселка, Кроксфьярдарнеса, проходит по долине между двух утесов, уступчаных и разрезанных трещинами, как рустовкой. Пересекаем по длинной дамбе залив, и снова поднимаеся через длинный перевал, к поселку Хольмавик. Здесь снова короткий перекус и дальше на северо-запад, к заливу Исафьардардур.
Дорога в очередной раз идет через перевал, или через плато, сравнительно невысокого - метров пятьсот над уровнем моря - но на нем сплошные снеговые поля, сквозь пелену над головой начинает проглядывать и слепить солнце, градусник показывает ноль. Чуть севернее нас находится самый северный и самый низко расположенный ледник Исландии, Дрангайокулль, мы даже приобрели карту его окрестностей - не пройтись ли там пару дней пешком? Но пока погода категорически не располагает.
Спустившись с плато к фьорду Исафьярдардьюп, решаем, где искать ночлег? Сильный ветер, дождь, грозящий перейти в снег, не вызывают желания спать в палатке, и мы решаем ехать к кемпингам, где обещают горячие источники. Ближайший кемпинг виден на противоположном берегу ближайшего залива, совсем рядом, - но дорога, идущая вдоль берега, растягивается километров на сорок.
Рейкьянес  -- Рейкьянес
Заезжаем к кемпингу (поселок Рейкьянес) - здесь есть бассейн на открытом воздухом, питаемый из горячего источника, но место для палаток неудобно, при нынешнем ветре слишком некомфортно стоять, и мы едем дальше, еще тридцать километров, к кемпингу Хейдалур. Мы приезжаем к нему уже поздно вечером, за несколько минут до закрытия рецепции. Хейдалур - группа строений и место для палаток на дне долины между двумя типичными полярными утесами, в нескольких километрах от края фьорда.
   
Моросящий дождь, потолок облаков над головой, холодно. Мы ставим палатку. Здесь есть бассейн, подключенный к горячему источнику, и мы идем туда. (Времени уже около двух часов ночи, никого нет). Дальше следуют невыразимые переживания, исландски-специфические, не похожие на предыдущий опыт. Ноль градусов, ветер гонит вдоль долины пелену дождя, сумерки непогожей белой ночи. При этом можно сидеть по шею в воде, не мерзнуть и ничего не делать. Это удивительный подарок от Бога, или от природы, людям, решившимся тысячу лет назад поселиться в этом прекрасном и холодном месте. То, о чем читал в исландских сагах, отсюда видится совершенной реальностью. Как в общем-то и есть.
лужа на переднем плане теплая, для купания  -- лужа на переднем плане теплая, для купания

День 4. Кемпинг Хейдалур - лес Олафслундур


Кемпинг Хейдалур - 633 - 61 - 635 - долина Калдалон - 635 - 61 - Хольмавик - 68 - 1 - 722 - лес Олафслундур (370км)
крытый бассейн с натуральной теплой водой, с тропическими растениями, с окном с видом на тундру (разрыв мозга!)  -- крытый бассейн с натуральной теплой водой, с тропическими растениями, с окном с видом на тундру (разрыв мозга!)
крутая детская площадка  -- крутая детская площадка
Я рекомендую кемпинг Хейдалур.
Кроме бассейна и детской площадки, там хороший общий зал, он же ресторан/столовая. Завтракаем там. Резвимся на площадке. Погода лучше не стала...
край фьорда  -- край фьорда
Дальняя гора покрыта сплошными горизонтальными снежниками. В том числе на уровне моря. Снег на уровне моря в июле. А еще говорят будто бы название "Исландия" дано незаслужено! Вот еще как заслужено.
 
Мы едем немного назад, обратно на шоссе 61, и до развилки с 635 дорогой, чтобы свернуть на нее, ведущую на самый-самый север, к леднику Дрангайокулль. Вероятнее всего, пройти пешком не удастся - слишком плохая погода - но надежда умирает последней; да и в любом случае хоть глазом поглядеть.
снежники подходят все ниже и ниже  -- снежники подходят все ниже и ниже
и облака тоже не слишком высокие  -- и облака тоже не слишком высокие
Утром мы слышали по радио предупреждения о непогоде, о том что затяжные дожди в горах вызывают паводки и сели, и что туристам рекомендуется воздержаться от посещения горных районов. Двигаясь вдоль берега, мы видим, что напротив устьев всех рек море бурое от мутной приносимой ими воды. Некоторые ручьи не помещаются под дорогой и перетекают через нее сверху. Это неприятно.
Вокруг множество животных, которым непогода нипочём. На одном из поворотов видим овцу, застывшую на вершине огромного камня, подобно сфинксу, стерегующему дорогу. Как она туда забралась?
Мы подъезжаем почти к самому концу дороги - туда, откуда в благоприятных условиях возможен трекинг к леднику. Все дно долины залито разбухшей рекой, вытекающей из-под языка ледника.
 
В этой долине (Калдалон) есть заброшенный хутор. Когда-то тут жили люди, но потом ушли, видимо из-за близкого ледника тут слишком холодно для животноводства. (В соседней долине мы видели ферму, но в ней и снега было гораздо меньше). Текущая из-под ледника река залила почти все, что могла, воде примерно пол-метра осталось до уровня полотна дороги. Кто знает, не захочет ли она еще подняться, и как быстро она будет это делать?
Вот чужие слова про эту долину: "(here) ... menacing but irresistible conditions. With howling winds matched to its cold isolation, it is a place to die for (or in)".
Поэтому, постояв немного возле автомобиля (дети отказались выходить), посмотрев на север - в сторону ледника, разворачиваемся и едем обратно.
фьорд Исафьярдардьюп  -- фьорд Исафьярдардьюп
Снова к Хольмавику. Обедаем недалеко от поселка - готовим суп, остановившись в небольшой роще. (Как и другие, роща именная, с парковкой и оборудованной поляной со столиком внутри). Далее путь по грунтовой дороге номер 68, чтобы вернуться на главное кольцевое шоссе Исландии, это примерно сто километров. По-прежнему ветер и низкая облачность. Несколько раз, огибая прибрежные утесы, дорога поднимается повыше, выше края облачности.
Грунтовые серпантины в полном тумане, при шквальном боковом ветре. А мы едва начали водить автомобиль. Впрочем, мы не первый раз осваиваем новую область таким вот образом...
Ближе к ночи доезжаем до шоссе номер 1. Пьем кофе на заправке... Радио настойчиво предупреждает о непогоде, о том чтобы не нужно приближаться к рекам, а кемперам, "караванам" и вообще автомобилям с большой парусностью следует воздержаться от движения... Е-мое же! Лето же?
Мы едем по 1-му шоссе на запад, в поисках места для ночлега. Мы сворачиваем на юг по 722-й дороге и изучаем долину реки Ватнсдальса, и берега озера Флодид, они живописны и располагают местами для стоянки, но непогода принуждает искать место, укрытое от ветра. От ветра укрывает лес, и мы останавливаемся в очередной искуственной роще, у развилки 1-й и 722-й дорог, в лесу Олафслундур.

День 5. Лес Олафслундур - Сиглуфьордур


Лес Олафслундур - 1 - 744 - Саударкрокур - 75 - 751 - Видимири - 1 - 76 - 767 - Холар - 768 - 76 - Хофсос - Сиглуфьордур (265км)
Угадайте, улучшилась погода или не улучшилась.
Собираем палатку, укладываем вещи в багажник. Лес шумит на ветру.
По сторонам, как уже бывало, стены гор, уходящие в низкие облака, позволяют что угодно домысливать насчет их высоты и красоты.
Приморский город Саударкрокур, где покупаем какой-то перекус в местной кебабной и едим, не вылезая из автомобиля - вокруг все то же и дождик.
 
"Торфяная церковь" в Видимири очень маленькая, деревянная, стены и потолок утеплены землей. Вход внутрь платный. За порогом церкви сидит кот, и всегда когда дверь открывается, служитель церкви не велит ему заходить, и послушный кот остается снаружи, под дождем. Удивляюсь, как такие действия уживаются в людях с декларированием "любви к ближнему". (Очевидно, кот таким людям не ближний).
Отсюда мы едем на север в Холар (религиозный, культурный и образовательный центр северной Исландии с 1106 по 1798 годы). Население поселка сейчас - 89 человек.
дорога в Холар (767-е шоссе)  -- дорога в Холар (767-е шоссе)
 
Холарский колледж  -- Холарский колледж
кафедральный собор с колокольней  -- кафедральный собор с колокольней
Пара туристов да шумная стая детей, играющих вокруг одного из домов. В соборе беседуем со служителем ("да, у нас есть прихожанка родом из Украины, с соседнего хутора..."). Поднимаемся на верх колокольни, откуда служить нас предусмотрительно зовет вниз перед тем, как звонить.
деревянный дом, укрытый дерном (  -- деревянный дом, укрытый дерном ("торфяной") - традиционная исландская постройка. В Холаре восстановленный дом открыт для посещения, как филиал музея.
Из Холара мы проезжаем еще чуть-чуть по грунтовой дороге, ведущей в сторону гор. Как раз облака немного приподнялись, и горы стали видны не на 1/10 своей высоты, а почти на половину. Повсюду пасущиеся стада - овец, коров и лошадей. Раньше нам такого количества животных нигде не встречалось.
 
поселок Холар целиком  поселок Холар целиком  -- поселок Холар целиком
 
У нас была мысль пройти небольшой (двух-трех-дневный) пешеходный поход по местным горам, но облака снова спускаются, и это (а также лень) убеждают нас отказаться от этой идеи. Едем на север по 76-й дороге - продолжая наш общий генеральный маршрут вокруг Исландии по часовой стрелке, стараясь при этом избежать основной дороги.
Шоссе пустынное - встречается одна машина в пять-десять минут - идущее между морем и горами. В поисках заправки заезжаем в городок Хофсос, но ничего не находим и опять даже не вылезаем из автомобиля.
   
В очередной момент облака поднялись и впереди видны горы, окружающие поселок Сиглуфьордур. Надо ли говорить, что, планируя поездку, рассматривалась возможность пройти по ним ногами. Но где там! - все в сплошном снегу.
По мере приближения к Сиглуфьордуру горы становятся все круче, шоссе идет по полке на высоте пару сотен метров над морем. Наконец дорога ныряет в километровой длины однополосный туннель с редкими расширениями для разъездов - впрочем, никого кроме нас здесь сейчас нет.
Город Сиглуфьордур, расположен в глубине небольшого залива, со всех сторон окружен горами. Автомобильные туннели к нему были построены совсем недавно, до этого в нелетние месяцы город был достижим только по морю. На въезде в город останавливаемся на придорожной площадке, привлеченные правильной формы выпуклостью на склоне горы. Оказалось - противолавинная дамба, одна из нескольких, построенных для защиты города.
Сиглуфьордур  -- Сиглуфьордур
автомобиль на фоне заснеженных гор  -- автомобиль на фоне заснеженных гор
Тем временем пора останавливаться на ночлег. Непогода пугает и вызывает желание найти лес, и здесь он тоже есть.
 
Вот боковая дорога, ведущая к горнолыжному склону, и в начале ее - лес Йоханслундур (высаживавшийся человеком по имени Йохан с 1930-х по 1990-е...). Лес чем-то похож на парк - дорожки, скамейки, причесанные полянки - но деревья посажены очень плотно, так что между ними не погуляешь - специфический исландский искуственный лес, ни на что не похожий. Останавливаемся на небольшой полянке, хорошо укрытой от ветра.

День 6. Сиглуфьордур - Миватн


Сиглуфьордур - 76 - 82 - 1 - Акюрейри - 814 - тундра возле Миркарбакки - 814 - 1 - Акюрейри - 1 - водопад Годафосс - 1 - 848 - Рейкьяхлид (276км)
 
В верхней части видна дорога, ведущая через заснеженный перевал - мы планировали по ней пройти пешком, но наутро облака снова низко, и мы едем дальше.
После двух длинных но все-таки двухполосных туннелей проезжаем Олафслундур, затем Дальвик, и оказываемся снова на 1-м шоссе. (За фьордами расположен следующий полностью заснеженный горный полуостров с поэтическим названием Латрастрёнд, но сквозь дождь и облака он виден так редко и фрагментарно, что зрительное впечатление еще может сформироваться, а фотография нет).
Так мы приезжаем в Акюрейри, крупнейший поселок на севере Исландии, настоящий город (18 тысяч жителей).
круизные лайнеры  -- круизные лайнеры
инфоцентр возле порта  -- инфоцентр возле порта
 
Заходим в инфоцентр. Поднимаемся к церкви на холме, но она закрыта. Немного гуляем по улицам. Туристов здесь все-таки немного слишком много. Заезжаем немного назад по 1-му шоссе - еще не до конца отказавшись от идеи погулять по горам там где планировали - и по тупиковой 814-й дороге до конца долины. Оставив машину на обочине, отправляемся гулять налегке по горной тундре.
Ярослава среди травы. В дырочку в облаках видны верхушки гор  -- Ярослава среди травы. В дырочку в облаках видны верхушки гор
самый безбашенный горовосходитель учесал вперед  самый безбашенный горовосходитель учесал вперед  -- самый безбашенный горовосходитель учесал вперед
 
Мы гуляли по тундре примерно полтора часа, перевалили небольшой гребень, но и там погода не улучшилась, и мы вернулись обратно. В общем если говорить об активном отдыхе, эта короткая прогулка была одной из наиболее активных частей всего путешествия.
Нам совсем не показывают никаких горных и ледниковых видов. (Доходит до какого-то издевательства: на многих информационных щитах размещены большие цветные панорамные фотографии "вид с этой точки в хорошую погоду". Можно разглядывать эти фотографии и соотносить с тем, что видишь. Видим мы только туман).
Поэтому мы продолжаем путь по 1-й дороге на восток. Снова через Акюрейри, наскоро перекусываем на заправке... У нас сильно сдвинут режим - просыпаемся мы поздно, выезжаем в середине дня, едем вечером и первую часть ночи, останавливаемся где-то в два или в четыре часа ночи. Дети засыпают в автомобиле. Мы заезжаем к водопаду Годафосс уже в сумерках. Тундра. Река. Дети просятся спать обратно в машину.
Александра разглядывает ночные горы  -- Александра разглядывает ночные горы
озеро Миватн  -- озеро Миватн

День 7. Миватн


Рейкьяхлид - Крафла - Хверир - Гротагья - Диммуборгир - Миватновские купальни - 848 - 1 - 862 - водопад Деттифосс - 862 (156км)
Итак вечером мы доехали до озера Миватн. "Сюда возят туристов", из чего следует например, что все окрестности озера считаются национальным парком и стоять в них вне кемпинга нельзя. Ну-ну.
Неясно, действительно ли вокруг Миватна сосредоточены природные достопримечательности, или их повсюду столько, но именно миватнинские раскручены и завернуты на продажу. Мы останавливаемся в кемпинге Бьярг, это плохой кемпинг, у них мало того что есть check-out time, так еще и объявления висят "задержался после 12:00 - снимем денег за вторые сутки". На рецепции хозяева кемпинга, неопределенного возраста бледные мужчина и женщина, явно виденные многими из нас в определенных американских хоррорах (ну, где главный герой едет по пустынной дороге, попадает в небольшой городок и не может оттуда выбраться...) - будьте бдительны, в общем.
ура, видно голубое небо и даже немного солнца  -- ура, видно голубое небо и даже немного солнца
Перед поездкой купили на пробу несколько банок со смесью для приготовления блинов (мука, сахар, яичный порошок...), и утром выпекали. Смесь оказалась достойной. На запах жарящихся блинов все окрестные постояльцы подоходили с вопросом "где? где вы это купили? в магазине через дорогу, да?". Увы, нет.
рядом пасутся лошади  -- рядом пасутся лошади
 
Возле озера Миватн начинается вулканическая часть Исландии.
   
 

сперва, по 863-й дороге к озеру Вити и небольшой горе Крафла  сперва, по 863-й дороге к озеру Вити и небольшой горе Крафла  -- сперва, по 863-й дороге к озеру Вити и небольшой горе Крафла
геотермальная электростанция  геотермальная электростанция  -- геотермальная электростанция
     
Электростанция состоит из большого количества скважин, соединенных трубами с главным машинным залом. Вокруг тундра, перемежающаяся безжизненной каменной пустыней, и снежники.
озеро Вити  -- озеро Вити
пахнет вулканом  -- пахнет вулканом
 
Мы идем пешком на вершину ближайшего холма (это и есть гора Крафла, 818м). Подъем сравнительно близкий, но довольно крутой.
 
 
 
а вот внизу свежие лавовые поля  -- а вот внизу свежие лавовые поля
Прогулка оказывается очень уместной физической разминкой на фоне в общем такого сидячего путешествия.

Неподалеку находится местность Намафьялль Хверир - необработанный оазис геотермальной активности - бурлящие грязевые лужи, озерцо с кипящей чистой водой, и несколько постоянно действующих фумарол. (Фумаролы здесь выглядят как лежащие на плоском плато сложенные из крупных камней пирамиды, примерно в рост человека, из которых с большой скоростью и громким шумом выходит пар). Среди всего этого ходит столько туристов, привезенных сюда автобусами, что рассмотреть что-либо вдумчиво не удается. Самым заметным результатом посещения этого места стали испачканные в глине ботинки, штаны, и салон автомобиля.

Следующим пунктом, в нескольких километрах - теплое озеро в пещере Гротагья. Неприметная расщелина среди камней приводит в подземную полость, где под высоким каменным сводом находится теплое озеро. Ранее использовавшееся для купания местными жителями, но после одного из извержений вода в нем стала слишком горячей. Озеро и пещера расположены на частной земле и являются чьей-то собственностью, о чем информируют соответственные таблички.
 

Еще чуть дальше местность Диммуборгир - целый лабиринт базальтовых останцев среди невысокого березового леса.
 
 
семья лезет в какую-то дыру  -- семья лезет в какую-то дыру
Опять же, повсюду оборудованные дорожки, оградки, и указатели, где и что за дыра. Это конечно же здорово,.. но немного не то.

Чтобы достойно завершить этот непростой в своей цивильности день, мы едем в местный купальный горячий источник. Емкостью на пару сотен человек... Я надеюсь, глубоко под землей есть тайный выключатель, приведя в действие который, местные тролли могут быстро получить много мясного супа для своих троллят.

Когда наступает вечер, основная часть туристов уходит спать, а мы отправляемся в путь. Объезжаем по кругу Миватн, и как раз тут заканчивается период переменной облачности (возвращается обычное состояние - сплошной), туман ложится прямо на дорогу. Дети привычно засыпают на задних сиденьях, а мы едем к водопаду Деттифосс. Конец дороги, огромная пустая парковка, белая но сумрачная ночь. Мелкий дождик. Вокруг тундра и камни. Широкая серая река падает в расщелину.
Останавливаемся на ночлег возле одной из придорожных площадок.
 

День 8. Миватн - хостел Лаугарфелль


862 - 1 - 901 - Модрудалур - 901 - 1 - Эгильсстадир - 1 - 931 - водопад Хенгифосс - 910 - хостел Лаугарфелль (234км)
Утром - точнее днем, когда выезжаем - снова приподнятые облака и хорошая видимость. Дорога здесь проходит через лавовые пустыни. Возле одного из привалов (мы останавливаемся примерно раз в час, на площадках для отдыха, которых тут в изобилии) - небольшая статуя, изображающая исландца, высматривающего в пустыне свою жену, которая должна возвращаться с покупками из поселка. (До гипотетического поселка несколько дней ходьбы).
   
там над пустыней дождь  -- там над пустыней дождь
там бродит Александра  -- там бродит Александра
Там, где есть возможность, мы по-прежнему двигаемся не по главной исландской дороге (шоссе номер 1 - хоть она и главная, на ней есть грунтовые участки, и в изобилии однополосные мосты) - а по боковым, второ- и третьестепенным. Сегодня мы проезжаем участок по грунтовой дороге 901, пересекаем по ней небольшую возвышенность, сложенную черным рассыпчатым камнем.
дорога  дорога  -- дорога
горы вокруг  -- горы вокруг
отдельно стоящая ферма (Модрудалур), вулканические конусы вдалеке  -- отдельно стоящая ферма (Модрудалур), вулканические конусы вдалеке
местная маршрутка  -- местная маршрутка
       
Пустынные горы, черные плоские долины, заполненные каменной крошкой, редкие снежники, вызывают желание ходить здесь пешком. Здесь должно быть хорошо и просто для туриста-пешехода.
Потом дорога спускается с плато вниз, к зелени и фьордам. Проезжаем город Эгильсстадир, заглядываем в инфопункт (в них обычно берем буклеты, описывающие локальные достопримечательности более детально, чем общие путеводители), в этом, например, покупаем небольшой фотоальбом. (Еще посещаем супермаркет и алкогольный. Кстати в супермаркетах нет нормального чая, только пакеточный).
После Эгильсстадира снова сворачиваем с основного кольцевого маршрута, с целью снова ненадолго заехать на хайленд. Мимо озера Лагарфльот (обедаем на берегу), к водопаду Хенгифосс. Устраиваем очередную прогулку - от дороги в сторону собственно водопада - примерно двести метров набора высоты.
безымянные водопады на реке  -- безымянные водопады на реке
Именные водопады тут высотой сотни метров. Те что меньше, могут названий и не иметь.
 
нижний водопад  -- нижний водопад
Скалы вокруг демонстрируют свою базальтовую структуру - состоят из шестиугольных колонн, изогнутых в тех местах, где лава остывала неравномерно.
 
а это основной Хенгифосс (128 метров)  а это основной Хенгифосс (128 метров)  -- а это основной Хенгифосс (128 метров)
Непосредственно к подножию водопада не идем, так как тропа крутовата.
После водопада мы едем по 910-й дороге вглубь хайленда с надеждой переночевать в хостеле Лаугарфелль. Крутым серпантином шоссе поднимается со дна долины наверх, на плато. Наступает вечер.
гора Снаефелль  -- гора Снаефелль
   
Хостел - двухэтажное здание с четырехместными номерами и большой общей комнатой-столовой внизу. Рядом с ним - горячий источник (два бассейна с водой разной температуры). Людей сейчас немного, а учитывая наш сдвинутый режим, к тому времени когда мы заканчиваем ужин, все уже давно спят. Где-то в три часа ночи мы идем сидеть в источнике.
Мне не понравился общественный бассейн возле Миватна. Мне очень понравились горячие источники (маленькие бассейны) в Хейдалуре и здесь, в Лаугарфелле. Особенно приятно быть без посторонних. Сидеть по шею в теплой воде и смотреть на тундру, заснеженные вершины, и холодное летнее ночное небо.
Детям тоже понравилось.
Это вообще мало с чем сравнимо. Езжайте и пробуйте.

День 9. Хостел Лаугарфелль - перевал Алманнаскард


Хостел Лаугарфелль - 910 - дамба Уфсарстифла - 910 - дамба Карахнюкастифла - 910 - 933 - 931 - Халлормсстадур - 931 - 1 - Эгильсстадир - 92 - 96 - Стодварфьордур - 96 - 1 - Дьюпивогур - 1 - перевал Алманнаскард (451км)
Утром было голубое небо. И было пол-дня индустриального туризма.
Под хайлендом подземная гидроэлектростанция. Несколько рек перекрыто дамбами, образованы большие водохранилища, вода по туннелям длиной в несколько десятков километров стекается в один подземный машинный зал, откуда выливается в ближайшую реку. Мы узнали об этом, вдумчиво читая информационные щиты - возле плотин и просто на придорожных площадках для отдыха.
утренняя гора Снаефелль  -- утренняя гора Снаефелль
хостел среди тундры  -- хостел среди тундры
ближайший ручей  ближайший ручей  -- ближайший ручей
   
а вот на горах лежит одна из исландских ледниковых шапок  -- а вот на горах лежит одна из исландских ледниковых шапок
водосброс из водохранилища на фоне горы  -- водосброс из водохранилища на фоне горы
Асфальтовая дорога внезапно заканчивается у дамбы. Информационный стенд на парковке рассказывает про ее технические характеристики. Никого нет.
дамба Уфсарстифла  -- дамба Уфсарстифла
на этом фото есть самолет  -- на этом фото есть самолет
Возвращаемся к предыдущей развилке и едем по другой ветке. На нашем дешевом и простом автомобиле мы не имеем права ездить по горным дорогам, но по асфальтовым можем, и раз в этом месте можно ездить по хайленду по асфальту, то мы и так и поступаем по максимуму.
хайленд  -- хайленд
снежнички  -- снежнички
На следующем фото перед Александрой щит с панорамным фото, и о чудо, изображенные на нем горы видны в действительности.
 
 
эта фигулька называется   -- эта фигулька называется "сузуки свифт", два рюкзака и коврик влезают в багажник, а вот палатку пришлось кидать детям под ноги.
Двигаясь по шоссе, видим несколько отворотов на горные грунтовки, открытые только для внедорожников. Но сейчас некоторые из них перекрыты шлагбаумами полностью, даже для них - плохая погода, высокий уровень воды в реках, опасные броды, движение закрыто до особых распоряжений.
910-е шоссе приводит нас к дамбе Карахнюкастифла.
Карахнюкастифла - каменная дамба высотой 200 метров.  Карахнюкастифла - каменная дамба высотой 200 метров.  -- Карахнюкастифла - каменная дамба высотой 200 метров.
как мы ее строили, что мы построили, как хорошо это для нас исландцев и для вас туристов  как мы ее строили, что мы построили, как хорошо это для нас исландцев и для вас туристов  -- как мы ее строили, что мы построили, как хорошо это для нас исландцев и для вас туристов
Разумеется по плотине можно гулять сколько угодно.
 
Ниже дамбы, на обезвоженной реке, открывается каньон, неестественно ровный и глубокий - будто земля порвалась.
   
Вертикальные стены более ста метров высотой.
Поскольку за дамбой шоссе заканчивается, мы уезжаем с хайленда. На прощанье, уже спустившись вниз, заезжаем к зданию электростанции и выпускному туннелю.
отработавшая вода вытекает в реку в 40 километрах от дамбы  -- отработавшая вода вытекает в реку в 40 километрах от дамбы
Посреди реки странный объект, оказывающийся произведением современного искусства:
 
Лодка, груженная багажом сбережений и ожиданий, на бесконечном пути в будущее.
Лодка бетонная и стоит на месте, вода течет вокруг нее.
Особенно мрачный смысл придает тот факт, что смотрит лодка в черный зев туннеля. Где, как мы знаем, нет ничего, кроме воды и, чуть дальше, турбин электростанции.

Покупаем мороженое в Халлормсстадуре. Проезжаем Эгильсстадир и продолжаем движение вокруг Исландии, но опять не по 1-му шоссе, а по боковой дороге, через Рейдарфьордур.
дорога идет через небольшой перевал  дорога идет через небольшой перевал  дорога идет через небольшой перевал  -- дорога идет через небольшой перевал
Останавливаемся на спуске, на небольшой площадке возле дороги. Дальше две грустных картинки.
  -- "женщина в кухонном рабстве"
  -- "нас не интересуют горы и путешествия, мы хотим за компьютер"
Ну как хотите.
Вокруг Рейдарфьордура - фьорд, как можно понять из названия.
     
алюминиевый завод, потребитель электричества от вышеупомянутой электростанции  алюминиевый завод, потребитель электричества от вышеупомянутой электростанции  -- алюминиевый завод, потребитель электричества от вышеупомянутой электростанции
еще один край горы, похожий на каменную кладку  -- еще один край горы, похожий на каменную кладку
панорама фьорда  -- панорама фьорда
и въезд в туннель  -- и въезд в туннель
Мы снова в краю фьордов и остроконечных гор.
 
 
На небольшой остановке в районе Стодварфьордура гуляем по берегу. Отлив, камни покрытые водорослями, ракушки и какая-то морская живность среди травы.
Вечереет, мы едем дальше, не зная, куда приткнуться на ночь. Брейдальсвик почему-то проезжаем мимо, а когда час спустя приезжаем в Дьюпивогур, все уже закрыто.
черный каменный пляж  -- черный каменный пляж
 
Едальни закрылись, все стоянки куда-то попрятались, и мы добрую сотню километров едем по пустынной дороге, то асфальтированной, то грунтовой, огибая один фьорд за другим. Останавливаемся на перевале, не доехав совсем немного до Хофна, уже поздно ночью.

День 10. Перевал Алманнаскард - долина Дьюпардалур


Перевал Алманнаскард - 1 - 99 - Хофн - 99 - 1 - озеро Йокульсарлон - 1 - озеро Брейдарлон - 1 - ледник Свинафелльсйокуль - 998 - 1 (204км)
Утром мы посмотрели вперед с перевала и увидели привычные низкие облака. Когда их нет, отсюда виден Ватнайокулль - самый большой ледник Исландии.
 
Перевал, на котором мы ночевали, сейчас не используется - под ним построен туннель. Соответствующий информационный стенд рассказывает о его строительстве, о том как с ним стало лучше чем без него, и предоставляет основную техническую информацию.
 
Мы заезжаем в Хофн в ресторан позавтракать.
Шоссе становится все ближе к леднику. Из-за облаков основная часть ледника (шапка) не видна, а видны сползающие к морю языки, каждый в несколько километров шириной!
Под некоторыми из языков озера, одно из самых больших расположено прямо возле шоссе и поэтому используется для развлечения туристов. Их привозят сюда сотнями (без преувеличения), и они гуляют туда-сюда по короткому участку берега, или плавают среди айсбергов на катерах. Выглядит это, опять же, обескураживающе.
Йокульсарлон - озеро с айсбергами  -- Йокульсарлон - озеро с айсбергами
транспорт для катания туристов по озеру  транспорт для катания туристов по озеру  -- транспорт для катания туристов по озеру
   
  -- "как получше перезимовать лето"
каякеры  -- каякеры
На дороге длинные (сотни метров) однополосные мосты без знаков приоритета. Или короткие мосты, но горбатые и потому совершенно не просматриваемые.
В общем у Йокульсарлона очень много людей, а рядом есть два похожих водоема, Брейдарлон и Фьялльсарлон, к которым туристов не привозят, поэтому к ним можно подъехать самостоятельно и любоваться в совсем других условиях.
вываливающийся из облаков язык ледника, ширина этого - 2 километра  -- вываливающийся из облаков язык ледника, ширина этого - 2 километра
еще один, поуже и поизысканней  -- еще один, поуже и поизысканней
 
здесь был мост  -- здесь был мост
 
Проехав еще немного, снова сворачиваем, чтобы подобраться к одному из языков, не ограниченному озером (хочется потрогать руками). (Свинафелльсйокуль). Увы, ненарисованное на карте узкое озеро есть и здесь.
язык Скафтафелльсйокуль  -- язык Скафтафелльсйокуль
тропа к Свинафелльсйокулю  -- тропа к Свинафелльсйокулю
На информационном щите - "а вот совсем недавно туристы такой-то и такой-то ушли гулять вдоль ледника и больше их никто не видел". Что намекает.
   
   
Мы заезжаем к кемпингу Скафтафелль, но рецепция уже закрыта, вынуждены ехать дальше.
Дальше дорога идет через мрачную местность Скейдарарсандур (тридцать или сорок километров). Это совершенно плоская местность, покрытая черным песком и пеплом, через нее текут бесчисленные рукава речек, вытекающих из-под ледника. Во время подледниковых извержений вулкана здесь могут случаться невообразимые паводки - в крайний раз, во время извержения 1996 года, расход протекавшей здесь воды составил 50.000 кубометров в секунду - это примерно Обь, Енисей и Лена вместе взятые.
Такое явление называется "йокульхлауп".
кусок моста, снесенного паводком, оставлен как памятник  кусок моста, снесенного паводком, оставлен как памятник  -- кусок моста, снесенного паводком, оставлен как памятник
 
пока едем через Скейдарарсандур, наступают сумерки  -- пока едем через Скейдарарсандур, наступают сумерки
Мы останавливаемся на одной из первых площадок после того как выезжаем из этих песков. Мох, кустарник и отдельные камни, где-то в стороне белеет чья-то ферма или просто домик, речка с мутной ледниковой водой, но самого ледника уже не видно. Начинается мелкий дождик. Растягиваем палатку от ветра и спим.

День 11. Долина Дьюпардалур - водопад Хьялпарфосс


1 - Вик - 1 - 215 - останцы Рейнисдрангар - 215 - 1 - 218 - мыс Дирхолаэй - 218 - 1 - водопад Скогафосс - 1 - Хволсволлур - 1 - 26 - дамба для гэс Будархалс - гэс Сигалда - гэс Ватнсфелль - 26 - 32 - водопад Хьялпарфосс (411км)
Даже на фоне в целом непогожего путешествия, этот день выдался особенным. Особенно дождливым.
Мы приехали в поселок Вик и гуляли там по черному песчаному пляжу. Был прибой и дети бегали от волн. Волны их периодически догоняли, со всеми вытекающими. Был легкий дождик. Все было мокрое и в густой черной грязи.
Возле Вика есть торчащие из моря останцы Рейнисдрангар, кое-как видные сквозь пелену.
   
Следующий пункт туристической программы, сразу за Виком - базальтовые скалы на западной стороне того же мыса, но погода становится настолько неприятной, что разглядывать их ходит только Александра.
Как и расположенный чуть дальше мыс Дирхолаэй, где в хорошую погоду можно увидеть естественные каменные арки.
По дороге к Дирхолаэю навстречу проезжает пара автомобилей с высоко поднятыми украинскими флагами.
Затем водопад Скогафосс. ("Что там? Очередной водопад? Фу как скучно..." Тем не менее все-таки вылезаем любоваться. Водопад теряется на фоне дождевых струй. Причем, чем ближе к водопаду, тем больше этих струй попадает непосредственно в лицо).
Итак, этот день, спланированный как цепочка посещений цивильных туристических достопримечательностей, показал, что наш Бог в этом нам не благоволит. Обедаем на заправке в Хволсволлуре и решаем отправиться по 26-й дороге в сторону хайлендов - здесь как раз еще одно место, где мы можем заехать сравнительно далеко на высокогорье на нашем автомобильчике (как их называли в одном из читанных нами отчетов - "пузотерке").
И, когда мы едем в нецивильные места, погода сразу же стремительно улучшается, дождь кончается, облака поднимаются. Через зеленые поля, среди ферм и хуторов, белых и красных домиков и бесчисленных стад, но потихоньку все выше и выше, поля начинают сменяться лавовыми пустошами. (Или даже не пустошами, а какой-то лавовой тундрой, то есть растительности много, но местность, вздыбленная и растресканная, крайне сложна для передвижения пешком).
Когда дорога проходит между вулканом Хекла и невысокой горой Бурфелль, на ней даже заканчивается асфальт, но карта говорит, что это временно, и мы едем. Пока мы заняты привалом - прямо на дороге, потому что площадок для отдыха именно здесь нет - мимо проезжает трактор с прицепом, груженым овцами (и/или баранами). Они смотрят на нас и все хором говорят "бе-е-е-е". Куда это их везут, в лавовые поля пастись?
подбираемся к хайлендам  -- подбираемся к хайлендам
Хекла  -- Хекла
каменные пустыни  -- каменные пустыни
Потом снова начинается асфальт. Как и раньше, если на хайленде есть асфальт, значит это дороги к электростанциям. Так и оказывается. Здесь тоже несколько водохранилищ, как-то хитроумно соединенных искуственными каналами, в том числе подземными, причем некоторые из них совсем новые и даже не нарисованы в нашем атласе (то есть, открытые в этом году). Сперва по левую руку оставляем водохранилище Султартангалон, потом встречаем неотмеченную развилку и снова останавливаемся на привал. (И пофтографировать, пользуясь хорошей погодой).
облака, конечно, свидетельствуют о скорой непогоде  -- облака, конечно, свидетельствуют о скорой непогоде
чтобы вы знали, где вы и что мы тут построили  -- чтобы вы знали, где вы и что мы тут построили
водохранилище  -- водохранилище
старый и новый мост через реку  старый и новый мост через реку  -- старый и новый мост через реку
Мы едем по новой дороге, зная, что она тупиковая, фактически просто так. В конце дороги, как и ожидалось, дамба нового водохранилища (пока безымянная, гэс называется Будархалс, но сама гэс в долине соседней реки). Въезд на колею, ведущую по гребню плотины, перекрыт веревочкой, поэтому мы туда не едем. Никого нет, разумеется.
 
асфальтовая дорога среди каменных пустынь  -- асфальтовая дорога среди каменных пустынь
Шоссе расходится на несколько усов, каждый из которых заканчивается возле плотины или какого-либо здания электростанции. Наступает ночь.
однополосный мост  -- однополосный мост
одно из водохранилищ  -- одно из водохранилищ
гэс Сигалда  гэс Сигалда  -- гэс Сигалда
 
Мы набрали в чистой речке воды и в принципе готовы остановиться на любой площадке, но именно сейчас их здесь нам не попадается. Самый дальний ус дорожной сети заканчивается возле очередной электростанции.
гэс Ватнсфелль  -- гэс Ватнсфелль
Возле электростанции произведение абстрактного искусства - размером с небольшое здание сооружение из бетона и металла, должное при некотором ветре издавать звук частотой 50 герц, символизируя тем самым производимое на электростанции электричество.
Начинается дождик, и мы едем обратно, попутно выискивая место для стоянки, но все не находим и не находим.
И так возвращаемся с хайлендов, по 26-й, потом по 32-й дороге, уже совсем ночью приезжаем к водопаду Хьяльпарфосс и останавливаемся прямо напротив него.

День 12. Водопад Хьяльпарфосс - Страндаркиркья


Водопад Хьялпарфосс - 32 - ферма Тьодвельдисбаер - 32 - Арнес - 30 - Гейзир - 35 - водопад Гульфосс - 35 - Гейзир - 37 - 365 - 36 - Тингвеллир - 361 - 36 - Селфосс - 34 - 427 - Страндаркиркья (289км)
Хьяльпарфосс  -- Хьяльпарфосс
Небольшой водопад среди совсем не-горного пейзажа. Просыпаемся от голосов туристов, которые начинают потихоньку приезжать. В общем, мы уже почти совсем объехали Исландию и оказались снова в относительной близости от Рейкьявика, со всей вытекающей из этого населенностью и популярностью.
гэс Бурфелль  -- гэс Бурфелль
Рядом находится ферма-музей Тьодвельдисбаер - лонгхаус - историческое (конца 1-го тысячелетия нашей эры) исландское (и норвежское) жилище.
лонгхаус снаружи  -- лонгхаус снаружи
Лонгхаус построен из сравнительно небольшого количества камней и дерева, и большого количества земли. Изначально представлял собой одну длинную комнату с очагом в центре, по мере развития начал делиться на отдельные зоны (как минимум на мужскую и женскую, потом появилось даже огороженное ложе для главы семьи...), а потом даже обогатилось двумя перпендикулярными пристройками - кладовкой и туалетом.
женская половина  -- женская половина
общая половина  -- общая половина
туалет  -- туалет
   
В начале 2-го тысячелетия возле дома появилась церковь, построенная таким же способом, но поменьше.
 
Это все музей - реконструкция. Такие дома не сохранились.
Отсюда мы едем на запад.
Заправляемся и перекусываем на одной из первых с этой стороны заправок по 32-й дороге, в поселке Арнес.
Отсюда на север по 30-й в сторону Гейзира и водопада Гулльфосс.
вокруг Гульфосса тысячи, тысячи туристов  -- вокруг Гульфосса тысячи, тысячи туристов
а за тундрой и каменными пустынями видны черные горы и ледники  а за тундрой и каменными пустынями видны черные горы и ледники  -- а за тундрой и каменными пустынями видны черные горы и ледники
Заехав по 35-й дороге на хайленды до конца асфальта, останавливаемся на обед на лоне природы. Александра ловит Онегу.
ой, побежала не в ту сторону  ой, побежала не в ту сторону  -- ой, побежала не в ту сторону
ладно, буду бегать самостоятельно  -- ладно, буду бегать самостоятельно
   
   
Гейзир - собственно гейзер. Место, давшее название явлению. Гейзер Гейзир нерегулярный, то есть - извергается по случаю отдельных вулканических событий, то есть - уже много лет представляет собой не более чем молчаливый бездонный колодец с горячей водой. Рядом с ним гейзер Строккур, извергающийся кипятком метров на пятнадцать раз в три-пять минут.
издалека  -- издалека
голубая лужа. На заднем плане зрители столпились вокруг Строккура  -- голубая лужа. На заднем плане зрители столпились вокруг Строккура
В извержении самая красивая, несомненно, та секунда, когда перед тем как брызнуть в небо, вода над колодцем набухает огромным голубым пузырем.
       
Или еще раз:
   
Или еще:
       
Все остальное время вода в колодце дышит, то стекает внутрь, то поднимается до краев и даже переполняет, но не выплескивается, а иногда - выплескивается. Иногда замолкает минут на шесть-восемь, иногда извергается два раза подряд. Зрелище живой воды завораживает.
выплеснувшая вода утекает горячим ручьем  -- выплеснувшая вода утекает горячим ручьем
От Гейзира едем на Тингвеллир, к Скале Закона. (Исландия - первая в мире демократия, с 930 года, уже более тысячи лет! У Скалы Закона проводились ежегодные собрания (альтинги), где каждый житель страны мог принять участие в решении государственных вопросов. Если он конечно не раб и не женщина). Тингвеллир место популярное, как и все остальное поблизости. Национальный парк, поэтому стоять палаткой нельзя. И еще тут было очень много мошек, так что даже погулять толком не вышло.
Скала Закона  -- Скала Закона
дожди  -- дожди
и радуги  -- и радуги
Непосредственно перед Тингвеллиром нас неудачно обманула карта, вместо грунтовой дороги оказалась колея через пустыню (бум-бум-бум камнями по днищу), а асфальтовая дорога, на которую мы в результате выехали, после пяти километров хорошего покрытия закончилась сотней метров ям и колдобин, наводящих на мысль, что асфальт с нее сняли специально.
С целью переночевать мы едем к берегу моря (бесплатный кемпинг возле Страндаркиркьи). Уже вечером проезжаем через городок Селфосс, где покупаем перекус на заправке. Дальше берег моря и кемпинг. Завтра ехать в Рейкьявик.

День 13. Страндаркиркья - Рейкьявик


Страндаркиркья - 427 - Гриндавик - 425 - 45 - мыс Гардскаги - 45 - Кефлавик - 41 - Рейкьявик (173км)
Утром мы заглянули в кирху. Страндаркиркья. Как и во многих других случаях, "первая церковь на этом месте была построена в 11-м веке...", но потом всегда использовалась по назначению, а не консервировалась как памятник - поэтому сейчас представляет собой простое деревянное здание конца XIX-го века.
 
Основана моряками, которые, попав в шторм и отчаявшись достичь берега, молились и пообещали в случае своего спасения построить церковь на берегу. После чего ангел вывел их в спасительную гавань. И моряки, соответственно, построили церковь.
ангел  -- ангел
 
Дальнейший путь по самой населенной части Исландии, вдоль берега, через Кефлавик и Рейкьявик. Мы останавливаемся возле еще одной точки, отмеченной в путеводителе - "граница между Европой и Америкой" - одна из расщелин в лавовом поле, каких тысячи, названа "границей тектонических плит", оборудована парковкой, информационным стендом и даже мостиком с одного края на другой.
В общем, наша попытка "для разнообразия" слушаться советов путеводителя подтвердила то, что было известно и ранее - что это не для нас.
маяк на мысу Гардскаги  -- маяк на мысу Гардскаги
В Кефлавике мы заходим в "музей викингов", посвященный заселению исландцами Гренландии и Северной Америки, где вместе с детьми зависаем на несколько часов. (Центральный экспонат - реплика исторического исландского корабля, на которой несколько лет назад под парусом повторили исторический маршрут). В качестве временной экспозиции была яркая выставка скандинавских богов в авангардном исполнении.
здание музея  -- здание музея

Отсюда в Рейкьявик. Когда сдавали автомобиль, немного боялись, что нам скажут насчет отломанной двери. Сказали - "а, ничего, у Сузуки действительно плохие двери".
Всего проехали 3743 километра.
Что еще сказать. Только "once is not enough"!

Александр Серков (на главную)