2016 Исландия (авто, 16дн)


Маршрут: Рейкьявик - полуостров Снаефелльснесс - мыс Латрабьярг - кемпинг Брейдавик - кемпинг Хейдалур - долина Калдалон - Сиглуфьордур - Акюрейри - Миватн - Эгильсстадир - хостел Лаугарфелль - Аскья - Акюрейри - Хекла - Рейкьявик (около 4000км).
Время проведения: 30.07 - 14.08.2016.


Вот мы вернулись из Исландии.
Проехали, как и в прошлый раз, примерно 4000 километров. В том числе - по горным дорогам, по пустыням, по лавовым полям, через тундру и через реки вброд.
Гуляли среди вулканических пейзажей, пустынь и ледников, теплых рек и озер, гнездовались с тУпиками.
Но больше всё-таки ездили, чем гуляли. То есть это было автомобильное путешествие с элементами "экстремального вождения" и ночевками среди сценических пейзажей, разбавленное небольшим количеством пеших прогулок.
Нынешний маршрут на карте фиолетовый, кружки - ночёвки. Бледно-красный с треугольничками - это прошлая поездка.
Вообще я всем знакомым путешественникам хочу порекомендовать ехать в Исландию. Это, без преувеличения, чудо природы.


Как часто бывает и в пешеходных и водных походах, самые запомнившиеся, острые и интересные моменты не запечатлены на пленке. Были моменты, когда один родитель управлял машиной двумя руками и ногами, другой сидел расперевшись и сжав ягодицами сиденье, зажмурившись и молясь, и только изредка с задних сидений доносилось "мне скучно... почему мы так медленно едем... а я видела внизу чайка пролетела!.. родители, зачем вы так кричите?".
(Конечно же, я преувеличиваю. На самом деле, колеса нам приходилось менять всего два раза. И с дороги мы улетали не в пропасть, а в противоположную сторону, всего лишь в канаву. И в реках вода не поднималась выше капота. Потому что мы - очень осторожные, даже можно сказать - пугливые родители, никогда не стесняющиеся повернуть назад).
Надо ли говорить, что к этому знаку мы подъехали с тыльной стороны после четырех часов сплошного недоумения?
 

В прошлый раз в Исландии мы брали маленький автомобиль и по (стандартным) условиям аренды не могли посещать горные дороги. Сейчас мы брали внедорожник, чтобы кататься там где не было возможности раньше.
Ночевали мы в палатке, половину раз в кемпингах, половину - так.
Питались мы в основном в походном режиме (готовили еду на газовой горелке), но несколько раз заходили в кафе на перекус или в ресторан на обед.
дорога, в том месте, где она еще не стала   -- дорога, в том месте, где она еще не стала "интересной"

   
Вот тот чемодан на колесиках (jeep wrangler unlimited), который нам дали. В конторе iceland car rental, в которой мы его заказали, и нам не хотели его давать, так что пришлось ругаться и ждать целый час. iceland car rental bad man. really bad man.
Чемодан шумит, как трактор из раннего детства. Очень приятно слушать его фыр-фыр-фыр. У нас так не шумит. Музыку слушать тяжело, с другой стороны. Быстрее 90 ехать не хочет, возможно потому, что в Исландии это универсальное и окончательное ограничение скорости.
Дорожный просвет у него 25см и на горных дорогах мы нередко бились дном. Но это про нас говорит, а не про него.
Air intake у него сверху под капотом, но если ехать через лужи резво, то вода от передних колес именно в него и летит в фатальных количествах, чему можно увидеть подтверждения на youtube.

"На Камчатке ишак угодил в полынью
Мои дети орут а я песню пою
И Чимган освещает дорогу мою
И безумно прекрасен собою".
Есть люди, которым никакой Чимган ничего не освещает, и тут уж ничего не поделаешь. Мне освещает и я - пою.

День 1. Полуостров Снаефелльснесс


Рейкьявик - 1 - Боргарнес - 54 - 570 - трек северо-западнее Снаефельсйокуля - 574 - 54 - 558 - лавовое поле Берсеркьяхраун
У нас была цель посетить некоторые из не самых популярных мест, в которых мы побывали в прошлый раз и которые нам понравились: полуостров Снаефельснес, Западные Фьорды, северный берег в районе Сиглуфьордура.
В прошлый раз была плохая погода и мы мало что увидели из-за облачности. Сейчас мы были на месяц позже, и с погодой повезло, и это типичная ситуация для Исландии, т.е. ехать туда предпочтительнее в августе, чем в июле.
В первый день мы проехали до горы Снаефельсйокуль на упомянутом полуострове (это уточнение, т.к. гор с оригинальным названием "Снежная Гора" в Исландии несколько) и немного по горной дороге в районе её ледника, после чего заночевали на границе лавового поля с романтическим названием Берсеркьяхраун.
Акслар-Бьорн (род. около 1555).   -- Акслар-Бьорн (род. около 1555). "...путники часто останавливались у него на ночлег и могли насладиться его гостеприимством. Можно сказать, что он первым в этом районе стал предоставлять гостевые услуги. Правда, многим из его гостей не суждено было отправиться дальше, потому что Акслар убивал их топором, забирал их деньги, одежду и лошадей."
Гора Снаефельсйокуль - спящий вулкан (1446м), покрытый ледяной шапкой. К нижней кромке ледника ведет крутая грунтовая дорога. Когда мы проехали по ней, на вершину как раз опустилось облако, и, как часто бывает, мы увидели в основном каменистые пустоши и плоские снежники.  -- Гора Снаефельсйокуль - спящий вулкан (1446м), покрытый ледяной шапкой. К нижней кромке ледника ведет крутая грунтовая дорога. Когда мы проехали по ней, на вершину как раз опустилось облако, и, как часто бывает, мы увидели в основном каменистые пустоши и плоские снежники.
Вот обычные горы (не-вулканы), сглаженные стихиями и имеющие более привычные горные формы. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении видно, что их камни сильно отличаются от знакомого по Хибинам и Уралу курумника: они не обработаны эрозией и не отсортированы по размеру.  -- Вот обычные горы (не-вулканы), сглаженные стихиями и имеющие более привычные горные формы. Тем не менее, при ближайшем рассмотрении видно, что их камни сильно отличаются от знакомого по Хибинам и Уралу курумника: они не обработаны эрозией и не отсортированы по размеру.
  -- "Храун", как я уже говорил, по-исландски "лава", и топонимы с этим словом есть лавовые поля. Вот дорога идет по тундре вдоль лавового поля. Мне очень хотелось остановиться и полазать по нему, что я и сделал, быстро узнав, что передвигаться по нему практически невозможно трудно. Этой лаве несколько тысяч лет, и она обильна покрыта мхом, но всё такая же острая, хрупкая, и громоздится при этом отвесными грудами.
дети собирают чернику  -- дети собирают чернику

День 2. Северо-западные фьорды


Лавовое поле Берсеркьяхраун - 54 - 60 - Будардалур - 60 - 62 - 612 - Латрабьярг - кемпинг Брейдавик
На второй день мы продолжали ехать на север вдоль западного края Исландии. Заехали выпить кофе в поселке Будардалур, где два года назад ветром нам оторвало дверь; купили там перчатки и шапки, опрометчиво не взятые из дома. Отсюда направились в Западные Фьорды - обособленную, изрезанную и сравнительно мало истоптанную туристами часть страны. Горы стали круче, появились серпантины, сперва асфальтовые, потом грунтовые, а знаки "извилистая дорога - ограничение 30" стали попадаться вместе со знаками "осторожно камнепад - остановка запрещена". И к вечеру добрались до западной точки Исландии, мыса Латрабьярг, где живут тупики, о которых еще расскажу.
 
Небольшая экспозиция в инфоцентре Будардалура посвящена жившему неподалеку Эрику Рыжему, открывшему Гренландию в 982 году, и его сыну Лейфу, открывшему Америку в 1000 году. Некоторые изображения современных оформителей, как водится, непросто расшифровать  -- Небольшая экспозиция в инфоцентре Будардалура посвящена жившему неподалеку Эрику Рыжему, открывшему Гренландию в 982 году, и его сыну Лейфу, открывшему Америку в 1000 году. Некоторые изображения современных оформителей, как водится, непросто расшифровать
Исландская гусеница  -- Исландская гусеница
Частично разобранный Douglas DC-3 американских ВМС, когда-то неудачно вынужденно приземлившийся где-то поблизости  -- Частично разобранный Douglas DC-3 американских ВМС, когда-то неудачно вынужденно приземлившийся где-то поблизости
Gardar BA 64 - первый стальной корабль в Исландии (был построен в 1912 году Норвегией) - украшает пляж в глубине фьорда Патрексфьордур.  -- Gardar BA 64 - первый стальной корабль в Исландии (был построен в 1912 году Норвегией) - украшает пляж в глубине фьорда Патрексфьордур.

Они существуют!
 

На мысе Латрабьярг живут тупики, как я уже сказал, совершенно непуганные, подходящие к людям бесстрашно. А вот людям подходить к тупикам страшно, поскольку живут они на вертикальной стене высотой 100 метров, обрывающейся прямо в море. Впрочем, при такой высоте все равно, куда она обрывается.
На первой фотографии, например, можно, присмотревшись, разглядеть на верху обрыва Александру с Онегой. Сам обрыв при этом в кадре виден менее чем на половину высоты.
Строго говоря, кроме тупиков там живет бесчисленное множество других птиц. Но подходят показывать себя туристам, в основном, именно тупики.
 
Собственно пара тупиков видна вблизи в нижней части кадра. И огромное количество всяких птиц кажется пестрыми точками на обрыве.
Туристы и тупики  -- Туристы и тупики
     

Вот Александра с Онегой заглядывают за перегиб обрыва, нависая над бездной, где на расстоянии вытянутой руки прогуливаются тупики. (Цитируя википедию, "Латрабьярг - самый большой в Европе птичий обрыв, 14 километров длиной и до 440 метров высотой". В этом месте пониже, но не настолько, чтобы это имело значение).
Родители обнимают детей.
Родителей, в свою очередь, приобнимает Кондратий.
От близости и реальности сказочных прежде птиц дети так растрогались, что можно было ожидать, что им захочется расправить крылья и вспорхнуть так же, как это делают предметы их чувств.
 

После тупиков мы остановились в ближайшем кемпинге. Потому что Ярослава любит жарить блины.
Еще мы наутро ходили гулять на пляж. Пляж огромный и прекрасный, золотой песок и лазурное море, как и должно быть. Длина вот именно этого пляжа - 5 километров, ширина почти пол-километра, и купающихся не было ни одного! Так что, любителям пляжного отдыха тоже можно порекомендовать. Мы были очень рады.
Каменное поле на фотографии расположено чуть в сторонке и, поверьте, оно совершенно не мешает купаться.
     
Онега даже сняла куртку!  -- Онега даже сняла куртку!
 

День 3. Северо-западные фьорды


Кемпинг Брейдавик - 612 - 62 - 63 - 60 - Тингейри - 60 - 61 - 633 - кемпинг Хейдалур
Третий день мы больше всего ехали на север вдоль фьордов. Сперва едешь по одному берегу, потом через пол-часа по противоположному обратно. Между фьордами невысокие - 300-500 метров - перевалы, некоторые асфальтовые, некоторые грунтовые, с одной-двумя петлями серпантина.
Заехали на водопад Диньянди, высокий, широкий и медленный.
Ближе к северу перевалы становятся чуть выше, гребни и плато из мелкого каменного крошева без единой травинки наводят на мысли об искуственных карьерах, камнедробильных заводах и - более широко - об эстетике пост-апокалипсиса.
У самого Исафьордура еще одно исландское развлечение - однопутный туннель длиной 4 километра. (С разъездами, конечно же). Однопутные же мосты без знаков приоритета и слепыми подъемами с обеих сторон встречаются настолько повсюду, что не стоят даже отдельного упоминания.
Вечером в знакомый кемпинг Хейдалур.
       



Назарова испортила автомобиль
 

День 4. Северо-западные фьорды


Кемпинг Хейдалур - 633 - 61 - 635 - долина Калдалон- 635 - 61 - 643 - кемпинг Лаугархоль
На четвертый день мы гуляли пешком по долине Калдалон. Примерно 5 километров в одну сторону, от дороги до языка ледника (Дрангайокюлль), почти без набора высоты.
Сперва, правда, мы продырявили колесо и ставили запаску. Не знаю как.
На дороге к леднику единственной сложностью было сдвигать с места одну из дочерей. Но, в общем, кнутом и пряником ребенок был догнан до цели и обратно. Другая из дочерей убегала вперед и этим тоже затрудняла передвижение.
В целом на прогулку ушло почти пол-дня. Потом доехали до конца дороги, где было кафе с веселым исландским флагом. Заночевали в кемпинге Лаугархоль, уже у выхода из Западных Фьордов.
 
Александра (пытается) приделать колесо.
Между прочим, женщины-яхтсмены-одиночки склонны пользоваться двухмачтовыми яхтами. На них парусов больше, но каждый парус меньше, поэтому и нагрузки на них меньше, и физически справляться с ними проще.
Поэтому, мне кажется, на женском внедорожнике должно быть много маленьких колес.
 
Дочь-первопроходец рвется вперед  -- Дочь-первопроходец рвется вперед
Дочь-первопроходец достиг границы проходимой местности  -- Дочь-первопроходец достиг границы проходимой местности
Еще одна дочь убеждена, что умный в гору не пойдет, и даже не обойдет, а просто подождет, пока гору обойдут другие.  -- Еще одна дочь убеждена, что умный в гору не пойдет, и даже не обойдет, а просто подождет, пока гору обойдут другие.

Еще Исландия - яркая, радостная и веселая страна (по-английски - gay). Вот флаг Исландии на самом краю земли, в конце 635-й дороги. И пиво соответствующее.
В кафе (со звучным названием "Далбаер"), как водится, которое - берег студеного моря, где в июле вдоль кромки воды еще лежит снег - карты и схемы трекинговых маршрутов по высокогорью, "настоящий исландский мясной суп", акварели, исторические фотографии и даже музей, посвященный ближайшему леднику.
"Дайте счет, пожалуйста" - "Карточкой будете расплачиваться или наличностью? Кстати, у вас за спиной киты проплывают...".
Кстати, людей с раскрашенными в яркие цвета волосами там даже больше, чем в Эстонии.
 
 

День 5. Ищем автомастерскую


Кемпинг Лаугархоль - 643 - 61 - Хольмавик - 68 - 1 - Лаугарбакки - Хваммстанги - 1 - 711 - скала Хвитсеркур - 711 - 1 - 715 - тундра
Итак мы закончили с Западными Фьордами, и двинулись в более популярную часть Исландии, туда где кольцевая дорога. Утром наскоро искупались в бассейне и поехали - пытаясь заодно найти мастерскую, где нам починили бы колесо. Но до вечера так ничего и не нашли.
"Мастерской я не вижу" - "И я не вижу" - "А что видишь?" - "Винбудин вижу" - "Ну пойдем в винбудин". Винбудин - исландский алкогольный монополист. В разных населенных пунктах имеет разные часы работы (например, с 12 до 14 по средам и пятницам)
Посмотрели на немного официальных достопримечательностей и, в общем, взгрустнули: все-таки цивильный туризм как-то внутрь не ложится.
На ночь отъехали немного в сторону высокогорья - поднялись туда, где закончились фермы и началась незаселенная тундра, плавно переходящая в пустыни. Остановились на берегу ручья.
 
Итак, здесь много где горячая вода течет из-под земли, отсюда - повсеместные открытые бассейны. Тундра, холод и ветер снаружи обеспечивают совершенно особенные ощущения от пребывания в горячей воде.
 
В центре кадра можно видеть знаменитые черные исландские пляжи, сложенные вулканическим базальтовым песком.
 
Вот редкая порода - пёстрые тролли. Обычно тролли черные.

День 6. Кьёлюр


Тундра - 715 - 1 - Блондуос - 1 - 722 - трек на юг на Сторисандур - трек на восток до 35 - 35 - F735 - кемпинг Хверавеллир
Итак, центр Исландии занимают "хайленды", т.е. условное "высокогорье" (на самом деле - 400-600 метров над уровнем моря). На исландских хайлендах расположены во-первых крупнейшие европейские ледники, во-вторых обширные лавовые пустыни, тоже не слишком часто встречающийся ландшафт.
Утром шестого дня мы прежде всего продолжили поиски автомастерской, и нашли её, и нам быстро и даже довольно дешево починили колесо. Отправляться на высокогорье без запасного колеса, очевидно, было бы неблагоразумно.
Многие боковые дороги перекрыты шлагбаумами с разными надписями. Обычно - "закрывайте пожалуйста за собой", а иногда - "любой проезд/проход строго запрещен". Надписи по-исландски, и почти никогда не дублируются. К счастью, везде есть интернет.
В этот день мы проехали сравнительно немного по дороге, которая, как оказалось после, была "закрыта - проезд запрещен - непроходимо" - просто знак стоял только с одной стороны.
 
На хайлендах, кроме ледников и пустынь, есть и тундра. Если её можно так назвать. Привычная тундра в России, Финляндии и Норвегии прежде всего - мокрая и мягкая. Здешняя тундра (возможно, это некорректное слово) - очень тонкий (измеряемый сантиметрами) слой почвы и растительности на черном песке.
Это очень хорошо с точки зрения путешественника: если по ней пройти, она не уходит в бездну навсегда (в чем трагедия русской арктики, как знает каждый кто по ней ходил).
На заднем плане ледник Лангйокюлль - 195 кубических километров льда. Попробуйте представть себе хотя бы один кубический километр льда!
 
Так вот мы ехали по хайлендам. Было голубое небо и облака, и иногда из них шли проливные ливни и крупный град. И мы радовались, что мы старые и ленивые и едем на автомобиле, а не идем пешком.
(Пешком мы уже ходили в молодости. 400 километров автономки на Полярном Урале, под Воркутой.)
Вот на ближайшей горе лежит свежевыпавший снег.
 
Заехали на хайленды мы по широкой дороге, а дальше она разветвлялась и разветвлялась на дороги все меньшего размера, и наконец началась такая странная дорога, ехать по которой удавалось только со скоростью пешехода. (26 километров за 4 часа).
В точности как в водных походах, приходилось постоянно останавливаться, вылезать и "просматривать препятствия". А кое-где не было возможности ехать непрерывно вперед и между расставленными в шахматном порядке камнями (торчащими из песка существенно больше чем на 25см) приходилось постоянно лавировать вперед-назад.
Я никогда не думал о таком типе "дорог", вообще.
Единственный недостаток - детей трясет, и в остальном им скучно.
Водителю и ассистенту очень сильно доставляет. И, что тоже было новостью - очень сильно изматывает. Хотя казалось бы, в кресле сидишь и руками-ногами шевелишь незначительно?
 
Наконец, после четырех часов езды по дороге и финального достижения знака "impassable", мы добрались до широкой отсыпанной грунтовки, которую можно видеть на картинке.
И по ней доехали до высокогорного кемпинга Хверавеллир.



Словами "горячий источник" в Исландии называются две совершенно разные вещи:
1) ключ, т.е. естественный источник, где на поверхность из глубинных трещин вытекает кипящая (температурой 100 градусов) вода;
2) небольшой открытый бассейн, специально предназначенный для купания, в которой точно отмеренное количество горячей воды подается из ближайшего горячего ручья или скважины.
Горячие источники первого типа - аттракцион для туристов. Второго типа - оригинальный вид цивильного отдыха, особенно когда вокруг мало людей.
(дальше текст в подписях к фотографиям)
 
Вот "геотермальная зона", то есть набор горячих источников в смысле "кипящих ключей". Видно количество туристов.
Рядом находится кемпинг; у кемпинга кафе. Там наливают кофе и дают, как минимум, вафлю со сливками.
 
В центре кадра - бурлящее кипятком озерцо неизвестной глубины. На заднем плане, на расстоянии 30 километров - ледник Хофсйокюлль.
 
Дымилка - небольшой соляной конус, из которого с большой силой и свистом вырывается водяной пар.
 
Вокруг горячих ключей пасутся бараны. Глядя на кипящие источники и баранов, не удается не думать о супе.



На следующий день мы гуляли среди холмов Керлингарфьолль, где среди прочего удалось запечатлеть рожу автора этих опусов (обычно не удается, так как фотоаппарат у него в руках)
Ярослава (красная), Онега (зеленая) и Александр (голубой) среди холмов (голубых, красных и зеленых)  -- Ярослава (красная), Онега (зеленая) и Александр (голубой) среди холмов (голубых, красных и зеленых)
   

День 7. Кьёлюр


Кемпинг Хверавеллир - F735 - оазис Тьёфадалир - F735 - 35 - F347 - Асгардсфьялль - геотермальная зона Керлингарфьолль - F347 - 35 - 732 - 731 - 1 - 76
Сперва гуляли в районе горы Хрутфельсйокюль. Где-то около полутора часов, довольно бесхитростно поднявшись на ближайший невысокий холм, с которого открывался вид на ледники, горы и пустыню по сторонам.
Интересно, что и в такой пустыне попадаются оазисы: укрытые от ветров долинки, где успел накопиться (небольшой) слой почвы. Деревьев и кустов в них нет, но достаточно мха и травы, чтобы могли пастись овцы - а древним исландцам этого было достаточно.
Совсем рядом ледник Лангйокюль (Лаунгйёкюдль - официальная транскрипция со мной не согласна, но я считаю ее усилия тщетными)
Ярослава и Александра близки к вершине холма. Исландский хайленд Кьёлюр у них за спиной.  -- Ярослава и Александра близки к вершине холма. Исландский хайленд Кьёлюр у них за спиной.
     
Дети подзадержались и бредут по холмам в одиночку. За что я люблю тундру - за спокойствие и свободу, которую она дарит, не сравнимые ни с чем.  -- Дети подзадержались и бредут по холмам в одиночку. За что я люблю тундру - за спокойствие и свободу, которую она дарит, не сравнимые ни с чем.

 

 
Сложно сфотографировать, потому что ледник на солнце сияет

собранный дочерью тундровый букет  -- собранный дочерью тундровый букет

 

Если не надоело, я с вашего позволения продолжу пейзажи.
Вот еще Керлингарфьолль. (Да, от Хрутфельсйокюль через Дуфунефсскейд, мимо Фьордунгсальды и Скипхольтскрокура, до Асгардсфьялля - прямо в Керлингарфьолль; эти топонимы интересны еще и тем, что поблизости никто не живет и никогда не жил, и даже овец не пас: это не более чем отдельные холмы и долины в глубине пустыни).
Было облачно и совсем немного дождиво. В Керлингарфьолле - горячие ручьи, обилие снежников и редкие пятна растительности.
 
     

Назарова и дочь Онега на фоне вечных снегов и вечных дымов. (Земля здесь из оранжевой и голубой глины. То там то сям из-под нее течет горячая вода или со свистом вырывается пар. Вокруг и среди этого - снежники и ледники)
 

Назарова и дочь Ярослава переходят по камням кипящий ручей (да, кипеть он начинает метрах в десяти ниже по течению, а здесь он просто ручей с горячей водой).
 

Марс
 

День 8. Сиглуфьордур - Миватн


76 - Сиглуфьордур - 82 - Акюрейри - 1 - Миватн - 1 - 901
Вечером прошлого дня, после прогулок, мы съехали с хайлендов и ночевали уже на северном берегу Исландии. Здесь, опять же в чуть в стороне от наиболее популярных мест, находится симпатичный городок Сиглуфьордур, густой саженый лес, который нам понравился еще в прошлый раз, однопутные туннели и просто красивая дорога, петляющая над обрывом вдоль моря.
 
Вот густой-прегустой еловый лес, весь высаженный на протяжении XX века. Я по-моему говорил уже, что сто лет назад деревьев (с прямыми стволами) здесь практически не было.
 
В лесу - который все-таки объективно является парком - исключительно отсыпанные дорожки, скамейки, и много разных пород деревьев. В данном случае, много разных елок - зеленые и голубые, короткошерстные и длинношерстные, и так далее.
 
Был жаркий день. Вот, почти Швейцария.
 
Мы погуляли немного по Сиглуфьордуру. На то, чтобы обойти его основную часть, достаточно минут десяти. Сиглуфьордур - "залив мачт" - вырос из рыбацкой деревни (а не из фермы). В эту долину из-за гор было сложно попасть по суше (туннели построены совсем недавно). Поэтому, среди всего прочего, поселок славился своим незаконным самогоноварением... Ну и так далее. О чём можно узнать в любом местном музее. (Музеев несколько. Население - 1200 человек)
 
Если уехать из столицы в самую дальнюю деревню - там будет так же пострижена трава и так же вежлив продавец в магазинчике. (Не говоря уже о том, что там так же можно расплатиться карточкой и купить такие же качественные продукты).
Почему так? И почему не так?

День 9. Хостел Лаугарфелль


901 - 907 - F923 - 910 - дамба Карахнюкастифла - Эгильсстадир - 910 - хостел Лаугарфелль
После Сиглуфьордура мы поехали на озеро Миватн, где во-первых бесчисленные толпы туристов, во-вторых все естественные достопримечательности мы посетили уже в прошлый раз. Но дети почему-то хотели в бассейн, и мы зашли в бассейн. А потом, поздно вечером, ехали снова по грунтовым дорогам через невысокие пустынные перевалы, и ветер гнал облака прямо над головой. Про это нужно, конечно, что-то рисовать, но я, как видите, не умею, или писать в жанре фентези. Вообще, очень, очень много раз пейзажи наводили на мысль о страшных фентезийных квестах, причем уже о тех этапах, когда герои закончили собирать всевозможные артефакты и теперь углубляются в страну вечной ночи для финальной встречи с антагонистом. (Кстати, вулканические пустыни не похожи на Мордор совершенно, по разным причинам).
Так вот. А на следующий день мы поехали снова на хайленды. Первый раз пересекали глубокий брод. (Просматривали и даже бродили ногами; и в ледяной воде ноги стынут очень быстро). Приехали к горному хостелу Лаугарфелль, где прекраснейшие горячие источники (те, которые бассейны), мало людей, виды на снежную гору и так далее. Днем был очень сильный ветер, узлов 30-35, ставить палатку в голой тундре было нереально, а мест в хостеле не было; мы поехали вниз, в Эгильсстадир, пообедали там и вернулись на хайленды к вечеру, когда ветер приутих. Поставили палатку в закутке у стены дома, потом, уже ночью, светлой-пресветлой, сидели в горячих источниках. (Здесь их два, 38 и 42 градусов, а снаружи где-то +2..+5 и ветер - ощущения замечательные и довольно уникальные), впрочем я начинаю повторяться.
Laugarfell. Там хорошая гостиная, книги и карты, кофе, пирог, красное вино (!), розетки и вайфай. Вместе с источниками, это практически все, что нужно для жизни и счастья.
 
Это вид вниз по долине с дамбы Карахнюкастифла. Так поразивший еще в прошлый раз. Обычная тундровая долина и низкогорье, и совершенно неожиданный и неуместный каньон с вертикальными стенами, более ста метров глубиной. (На самом деле, это рифтовая долина как она есть, т.е. каньон не просто прорезан водой, а левый и правый берега действительно удаляются друг от друга из-за движения литосферных плит).
 
Машинный зал гидроэлектростанции расположен под землей примерно в 40 километрах от дамбы и водохранилища; для воды проложены туннели. Работавшая при прокладке туннелей техника выставлена в качестве памятника. Вообще, рельсового транспорта в Исландии нет, поэтому выставленный у дороги локомотив сразу же привлек внимание.
 
Вот Лаугарфелль, лучший хостел на исландских хайлендах.
 



Исландия - волшебная страна.
Вот голая долина, покрытая тундрой вперемешку с каменными пустошами. Через долину протекает речка, берущая начала в ближайшем леднике. Один из маленьких боковых притоков - ручей с горячей водой, обрывающийся водопадиком размером и температурой в точности как горячий душ. Под ним - естественная купальня.
Впрочем, природа здесь убивает так же легко, как и одаривает:
"Первыми и единственными обитателями долины стали в 1900 году Стефан Андрессон из Гестрейдарстадира и Гудрун Халфданардоттир из Скафтафельсислы... 28 апреля 1906 года большая часть их овец погибла во время сильного бурана. Склонный к депрессии Стефан совершил самоубийство... Говорят, что после этого ферму содержала в одиночку его жена с детьми; но это неверно, потому что с тогда с ними жили также её мать и племянник."
в центре кадра маленький горячий водопад (ниже водопада температура сейчас была ~42 градуса)  -- в центре кадра маленький горячий водопад (ниже водопада температура сейчас была ~42 градуса)
Александра с детьми под естественным горячим водопадом  -- Александра с детьми под естественным горячим водопадом



Я побывал в пустыне. Пустыня - это прекрасно.
         

День 10. Спренгисандур


Хостел Лаугарфелль - 910 - F910 - горячий водопад Лаугарвеллир - F910 - F88 - F894 - Аскьюватн - кемпинг Дреки
Вот. После Лаугарфелля мы поехали на самые-самые хайленды, где совсем-совсем пустыни, свежая лава, кальдера Аскья, наиболее сложные дороги, броды и вообще всё что только можно пожелать.
Самым утром мы заехали к горячему водопаду, под которым можно купаться, про него я уже рассказывал раньше.
А затем начались пустыни. В общем, я раньше не бывал в пустынях. Точнее, бывал в полярных пустынях, которые на вершинах плато в Хибинах и на Урале, но там они совсем небольшие по размеру и однородные.
Здесь пустыни - совсем другие. Наиболее восхищающее: какие они разные и какие они неповторимо красивы в этом своем разнообразии. Как можно любоваться пестрыми цветами, или деревьями, склонившимися над рекой, так же можно любоваться натуральными каменными фигурами и переливами цветного песка.
 
 
   
Вот ещё немножко. В общем я там ехал, и каждые пять минут останавливался, потому что проехать мимо было никак. "Хочу домой забрать".
Воды в этой пустыне немного, но есть. То есть она является пустыней не из-за сухости, а из-за холода и ветра. Через нее из ледника текут реки, в довольно большом количестве, весьма полноводные (такие, что пересечь без моста невозможно), с совершенно мутной водой, и озера тоже встречаются, хоть и не часто.
     
Вечером десятого дня мы доехали до кемпинга, расположенного в пустыне у подножия невысокой гряды изрезанных холмов. Которая, при ближайшем рассмотрении, является внешним краем кальдеры Аскья. Внутри кальдеры - лавовое поле, частично "храун", т.е. бугристое и осыпающееся, частично - просто ровное море черного и красного песка. Также внутри кальдеры пара озер: большое, несколько километров шириной, холодное, и маленькое - диаметром метров сто - с теплой водой и крутыми высокими склонами, производящее впечатление настоящего вулканического кратера.
Последнее крупное извержение было здесь в середине XIX века.
Смотришь вокруг и не покидает странное ощущение, что все - горы, холмы, утесы и откосы - как-то неуловимо чужеродно, скомкано и истерзано. Видимо, причина в том, что рельеф еще не сглажен эрозией - в отличие от всего, с чем мы знакомы были раньше.
Храуны и цветные пески вдалеке  -- Храуны и цветные пески вдалеке
     
То, где мы находимся - кальдера Аскья, оставшаяся после обрушения вулканического купола в образовавшиеся после извержения пустоты. Когда-то давным-давно, еще в доисторические времена. Сейчас часть кальдеры занята озером, видным на заднем плане. А прямо между фотографом и идущими по гребню людьми расположено другое, небольшое, теплое озеро с отвесными берегами-стенами.
вот что будет если заглянуть вниз  -- вот что будет если заглянуть вниз



Александра с детьми гуляет по лавовому полю Холухраун. Лава вылилась два года назад и еще не совсем остыла: над трещинами поднимается легкий дым и тепло.
По лаве исключительно сложно передвигаться - поверхность неровная, с почти вертикальными перепадами, измеряемыми метрами, а камни очень острые и очень хрупкие.
Понятно, что именно в "храунах" (т.е. на полях застывшей лавы) могли прятаться во времена саг объявленные вне закона преступники: только ради спасения своей жизни человек может залезть в такие места; для того, чтобы лишить жизни другого - нет, никто не полезет.
 

День 11. Спренгисандур


Кемпинг Дреки - F910 - Холухраун - F910 - трек на север на Миватн - 1 - 845
На следующий день продолжились пустыни. Гладкие как стол долины, засыпанные мелким, как пыль, черным песком; долины, засыпанные мелким щебнем; долины, усеянные булыжниками, полу-утопленными в вязкую глину; долины, покрытые цельными каменными плитами, острыми и громоздящимися.
По левую руку расположен Холухраун - самое свежее лавовое поле Исландии, натекшее во время извержения осенью 2014 года. Я его уже упоминал; толщиной метров десять, острое, хрупкое, еще теплое. Километров десять шириной.
В середине дня начался дождь, и видимость совсем пропала; дорога здесь, считающаяся одной из самых сложных в Исландии, не обещала ничего хорошего; точнее, ничего хорошего нам не обещали рейнджеры национального парка, с которыми мы утром по поводу дороги посоветовались. (Они сказали, что на таком маленьком автомобиле, как jeep wrangler unlimited, они не рекомендуют по этой дороге ездить).
Поэтому, когда стало ясно, что до темноты мы дорогу не проедем, мы свернули на боковой путь, ведущий вниз; он, хоть и был далеко не "самой сложной дорогой Исландии", обеспечил нам веселое времяпровождение до глубокой ночи.
 
 
Холухраун, двухлетней давности лавовое поле. Оно еще ощутимо теплое, а где-то вдалеке, как видите, дымится. Ходить по его поверхности практически невозможно - такая она хрупкая и острая. (Острая до такой степени, что камни больно взять в руку)
Пустыни из булыжников и каменных плит  -- Пустыни из булыжников и каменных плит
Пустыни из песка и из щебня  -- Пустыни из песка и из щебня
Дорога через храуны (где дорога? - да вот же она)  -- Дорога через храуны (где дорога? - да вот же она)
 
Дорога через храуны. Кое-где расставлены вешки, но их сравнительно мало, и иногда приходится выходить и просматривать, в какую же сторону ехать. В данном случае, ехать нужно не влево по сравнительно ровной колее (колея накатана предыдущими путешественниками, которые доезжали до тупика в её конце и ехали обратно), а прямо через то место, где стоит фотограф (если присмотреться, то видны ведущие туда следы)

День 12. Спренгисандур


845 - 1 - Акюрейри - 821 - F821 - F752 - F26 - 26 - 32 - кемпинг Холаскогур
В этот день мы проехали с северного берега, от Акюрейри, на южную сторону хайлендов, между Хофсйокюлем и Ватнайокюлем. Сперва - живописная дорога от зелени и жилья по петляющей горной долине вверх; грунтовые серпантины, каменные осыпи и броды. Потом - серая пустыня, пологие холмы, уходящие во все стороны до горизонта, лишь кое-где упирающиеся в плоские, едва заметные ледники. К середине дня натянулись облака, и большую часть пути мы ехали в мутной мгле - как на последней фотографии. Иногда сквозь дождь мелькали далекие озера.
Закончился день - уже заполночь - тем, что мы нашли валявшийся на дороге крюк в палец толщиной. К счастью, это было уже за краем хайлендов, и мы кое-как доползли до ближайшего кемпинга.
       

День 13. Ландманналаугар


Кемпинг Холаскогур - 32 - Арнес - 32 - 26 - F225 - трек восточнее Хеклы - F210
В связи с найденным вечером крюком утром нам пришлось опять искать мастерскую (а сперва, конечно, менять колесо; совершенно неинтересно это было делать). В оставшиеся пол-дня мы решили проехать немного на юг, в сторону известного далеко за пределами Исландии вулкана Эйяфьядлайёкюдль. На самом деле, гораздо регулярнее и опаснее извергается более близкий вулкан, под названием Хекла.
Был дождь, и вулкана удалось увидеть только нижнюю часть.
   
 
Лавовое поле, натекшее во время извержения 2000 года. Очень мило приобнимает пологий холм в левой части. Здесь интересная растительность; на черном вулканическом песке - ярко-зеленые поляны мха, травы, и даже каких-то маленьких цветков с мясистыми листьями.
 
"Хекла - угроза вулканического извержения"
Гора Хекла (1491м) - один из наиболее активных вулканов Исландии и извергается практически без предупреждений, выбрасывая лаву и пепел. Сейсмическая активность начиналась за 30-80 минут до извержения - в 1970, 1980-81, 1991 и 2000 годах. Мы следим за сейсмической активностью и при необходимости придем вам на помощь...
Просим предпринимать всевозможные меры безопасности... Держите телефоны всегда включенными; мы пришлем смс, если станет ясно, что скорое извержение неизбежно. Установите на свои телефоны специальное приложение, которое будет отсылать ваши координаты в наш спасательный центр...
Когда извержение неизбежно, то... спускайтесь по тому же пути, по которому поднимались; если начался пеплопад, то идите перпендикулярно направлению ветра; идите вдоль гребней, придерживаясь более высоко расположенной местности.

Это был тот предпоследний день, когда мы обогнули вулкан Хеклу и немного проехали от него на восток. Там начались совершенно новые и неожиданные, опять не похожие ни на что ландшафты: очень изрезанные и хаотические, но сглаженные и в довольно мелком масштабе, то есть: горы высотой от нескольких десятков до первых сотен метров; речные долины в сто метров шириной от борта до борта; поскольку нигде нет ни деревьев, ни кустов, а только камень и трава, масштаб оценить очень сложно, но все вокруг было каким-то детским или даже игрушечным. Причина этого, как я уже говорил, в том, что рельеф здесь очень молодой, и все эрозионные формы рельефа еще соразмерны человеку, как детали хорошей архитектуры.
Добавьте к этому все тот же неизменно черный (и иногда красный) песок и траву немного неестественного ярко-зеленого цвета.
Похоже, именно сюда нужно устраивать пешеходный поход! (В отличие от пустыни, идти по которой пешком многие десятки километров нет смысла, здесь - каждые пятнадцать минут будут открываться совершенно новые виды).
черное голое дно долины и зелень на осыпных склонах, как?  -- черное голое дно долины и зелень на осыпных склонах, как?
пятна красного песка под ногами  -- пятна красного песка под ногами
угадай масштаб  -- угадай масштаб
 
Вдалеке из-под облаков выглядывает четвертый из крупных исландских ледников - Мюрдальсйокюль. Дорога пересекает реку вброд, и это как раз то место, где мы повернули назад.
дыра в горе  -- дыра в горе

 
дети на фоне горы. гора на фоне детей. дети и гора

   
а вот эта пустыня, при ближайшем рассмотрении не такая уж и пустыня

"Перед вами знойная пустыня, почти голая, почти безжизненная, но. В ней встречаются ящерицы, насекомые. Встречаются в пустыне и страусы."
 

 

День 14 и последний


F210 - 264 - 1 - Хелла - 1 - 30 - 35 - Гейзир - водопад Гульфосс - 37 - 365 - 36 - 1 - Рейкьявик
И вот фотография из последнего дня поездки по Исландии.
-Ты посмотри сколько снега нападало.
-Я уже говорил, двести кубических километров.
На фото виден примерно один кубический километр, остальное за перегибом горизонта.
На переднем плане - вездесущие овцы.
Исландские овцы, в отличие от норвежских, в руки не даются.
Еще, в тундре растут "пельменовидные цветочки". (Пушица). Я считаю, что пушица - это нераспустившиеся овцы. Т.е. овцы вырастают из цветочков пушицы. Мне так кажется. По-моему, логично.
 

Рейкьявик


И наконец немного крыш Рейкьявика.
 
Зашли в Хальгримскиркью послушали органный концерт. Зашли в вулканологический музей посмотрели пару видео - про Хеклу и про извержение на острове Вестманнаэяр в 1973 году (невозможно себе представить, как новый вулкан вылезает из-под земли среди ночи в ста метрах от твоего городского дома. Поедая затем улицу за улицей). Зашли в археологический музей, где под современными домами в центре Рейкьявика выставлен фундамент лонгхауса ("длинный дом" - исторический тип жилой хуторской постройки, распространенный в северо-западной Европе в средние века).
В кафе "Локи" напротив Хальгримскиркьи по-прежнему можно отведать тухлую акулятину.
Хальгримскирькья  -- Хальгримскирькья
внезапно, северный модерн  -- внезапно, северный модерн

Александр Серков (на главную)