2018 Африка, Тарангире, Нгоронгоро, Килиманджаро и Занзибар


В конце февраля - начале марта я съездил на 11 дней в Танзанию (восточная Африка):
2 дня "сафари" (покатушки на внедорожнике по национальным паркам и разглядывание диких животных),
7 дней восхождение на Килиманджаро (в сопровождении гида),
2 дня на острове Занзибар.


Вот я привез новых картинок и теперь буду рассказывать.
Это чудесная страна Танзания, восточная Африка. Спасибо Andrei Kutuzov за идею этого путешествия,- без него оно бы точно не состоялось.

 
Я посмотрел на животных Серенгети. (Точнее, двух соседних национальных парков, но если вы не собираетесь в Танзанию прямо вот сейчас, то можно считать что это Серенгети). Самый интересный из возникших вопросов - как хищники и травоядные относятся друг к другу, постоянно живя в такой близости?

 
Это вечерний вид на гору Меру. Меру - одиночно стоящий спящий вулкан, поднимающийся более чем на 3км над окружающей равниной, пятая по высоте гора Африки. Снято со склонов Килиманджаро

 
Высокогорные пустыни в верхней части Килиманджаро. Килиманджаро на самом деле - целая горная система, размером более чем 60х40км, со многими долинами, хребтами и плато, проходящими через всевозможные климатические зоны, от вечнозеленых лесов внизу до вечнобелых льдов наверху.

 
5895м над уровнем моря.
Мое состояние к этому моменту не позволяло ни делать художественные фото, ни даже убрать собственный рюкзак из кадра. Что само по себе тоже новый и очень интересный опыт.
Необходимо сказать, что законы Танзании запрещают одиночные восхождения, и рядом со мной находился местный горный инструктор. Фактическая помощь которого весьма пригодилась мне при спуске. Так что полностью одиночным моё восхождения я назвать не могу.

 
Заключительной частью путешествия стал визит на остров Занзибар. Занзибар представляет собой самую страшную и грустную помойку и гуманитарную катастрофу из всего, что я встречал в жизни, хотя знающие люди говорят, что на общеафриканском фоне это еще сравнительно благополучный регион.



Килиманджаро
Сафари
Занзибар

Формат и бюджет


Первые две части (сафари и восхождение) мне организовывала туристическая компания "Team Kilimanjaro": водитель на сафари, гид на Килиманджаро, транспорт от и до аэропорта, а также до и от горы, гостиница, питание и проживание во время сафари - то есть, компания организует совершенно все без исключения бытовые вопросы. Восхождение в режиме обычного спортивного туризма (питание и палатка - свои), оплата услуг гида и пребывания в национальном парке. Все вместе - 3300 долларов. Если путешествовать не в одиночку, а компанией, то в пересчете на человека обойдется значительно дешевле. Уровнем обслуживания именно в этой компании я совершенно доволен.
Два ночлега были в Аруше, в гостинице Outpost Lodge.
Во время сафари ночлег и ужин был в гостинице Rhino Lodge возле Нгоронгоро.
Все они оставили только положительные впечатления.
Авиаперелеты Таллинн - Дар-эс-Салам и обратно стоили 600 долларов.
Внутренние перелеты (Дар-эс-Салам - Килиманджаро, Килиманджаро - Занзибар, Занзибар - Дар-эс-Салам) и все остальные местные траты пренебрежимо малы.

Предварительная подготовка и снаряжение


Танзания сравнительно благополучна эпидемиологически. Прививки от гепатита и тифа, таблетки для профилактики малярии.
Поход с рюкзаком по пересеченной местности требует известной физической подготовки. Опыт горовосхождения не требуется, но следует знать, что Килиманджаро - гора достаточно высокая для возникновения у многих посетителей горной болезни.

Снаряжение на 8 дней одиночного трекинга - ~20kg. На месте остается купить газ (~450г). Поиском газа в нужного типа картриджах тоже занималась туристическая компания, не я.
 
одежда летняя:
- штаны
- рубашка
- футболка
- трусы х2
- носки х2
- шляпа от солнца
- штормовка

одежда зимняя:
- трекинговые ботинки
- зимняя куртка
- шерстяные носки
- флисовые штаны
- флисовая кофта
- перчатки
- шерстяная шапка
- балаклава

 
туристское снаряжение:
- рюкзак
- чехол на рюкзак
- пена
- спальник
- палатка
- трекинговые палки
- горелка х2
- огниво
- спички
- ветрозащитная стенка
- котелок 1л
- термос 600мл
- термокружка 400мл
- кружка
- ложка
- миска
- нож
- налобный фонарик
- губка
- хоз салфетка

 
прочее:
- наручные часы
- блокнот
- ручка
- карандаш
- точилка
- очки
- темные очки
- тряпочка для очков
- полотенце
- плавки

- фотоаппарат х2
- запасной аккумулятор
- запасная карта памяти
- телефон
- смартфон
- зарядное устр-во
- адаптер для эл. розетки
- кабель usb-microusb

- туалетная бумага
- влажные салфетки
- маникюрные ножницы
- мыло
- зубная щетка
- зубная паста
- ср-во от комаров
- обеззараживатель воды

ремнабор:
- иголки х2
- капроновые нитки
- стропа
- полипропиленовая веревка 4мм
- канцелярские резинки
- скрепки
- зип-локи в асс
- сантехскотч

аптечка:
- photoderm крем от солнца
- антисептический гель для рук
- wellman витамины
- magnesium diasporal витамины
- mildronats ср-во от горной болезни
- malarone профилактика малярии
- индивидуальные рецептурные ср-ва

- bepanthol крем для кожи
- prontosan антисептик
- smecta сорбент
- loperamid закрепляющее
- coldrex от симптомов простуды
- strepsils от боли в горле
- loratadinum от аллергии
- mezym стимулирует пищеварение
- dolmen обезболивающее
- capsicam согревающая мазь
- лейкопластырь
- эластичный бинт

аптечка (то, что я не брал, но надо было)
- регидрон при поносе
- гель для глаз
- гигиеническая помада
- снотворное

 
еда (из расчета на 8 полных дней):
- греча 700г
- мясо 700г
- сахар 250г
- масло оливковое 250г
- чай 50г
- конс. овощи 370г
- конс. фрукты 540г
- сухари 200г
- шоколад 320г
- суп пакеточный 600г
- мюсли-батончик 35х9+50х4 = 515г
- специи 12г

еда (результаты)
- греча+мясо+масло и суп использованы на 50% (т.к. дней было меньше)
- вместо шоколада лучше было взять леденцы
- кроме чая, стоило взять какую-нибудь шипучку


Цельного текста про путешествие у меня нет, все нижеследующее - посты с фейсбука.


Я никогда не интересовался Африкой и не собирался туда ехать. Мои знания об Африке ограничивались двумя фактами, которых было достаточно для того, чтобы дальнейшую информацию даже и не искать, а именно:
1. в Африке очень жарко.
2. африканские страны бедные и отсталые.
И то и другое оказалось обобщением в такой степени, что было фактически неверным. Правильнее сказать так:
1. Африка большая и погода в ней разная. Например, хоть Танзания и лежит почти на самом экваторе, я застал только один по-настоящему неприятно жаркий день. Остальные дни были - как очень теплый летний день на широте Петербурга или Эстонии (+25..+30).
2. африканских стран много и разных и среди них встречаются побогаче и победнее, но, что более важно, _с_чем_мы_сравниваем_? Конечно же я увидел, среди прочего, и грязь и нищету,- но я очень много путешествовал и по России и тоже видел не меньшую грязь и нищету.

 
Шоссе в Танзании лучше, чем в России или Украине. Да, я не видел (их здесь нет) автомагистралей, но асфальт ровный и разметка яркая, все (!) пешеходные переходы через трассы приподняты и огорожены шумовыми полосами,- о чем в России не приходится даже мечтать. Во многих селах я видел аккуратно сделанные кюветы и тротуары, из-за чего общее впечатление было скорее как от сельской Польши, чем России.
Любопытно, что многие дорожные знаки выполнены не в виде металлического столба с жестяным листом в форме круга/треугольника/квадрата, а виде цельнобетонного сооружения толщиной сантиметров 20.

 
Страна, покажи мне свой общественный туалет и я скажу кто ты.
Конкретно этот туалет - туалет на кордоне заповедника (придорожные туалеты ни разу не удалось сфотографировать из-за обилия посетителей), но принципиально (по чистоте и оборудованию) он от них не отличается.
Хороший ли это туалет? Я сказал бы - это нормальный туалет. В России я встречал как несколько лучше, так и несравнимо хуже. Впрочем, в Танзании я тоже встречал хуже (в регионах, где нет воды, это отдельная большая тема, я надеюсь её еще затронуть)

 
Это рыбацкая лодка местного жителя. Основной корпус - долблёнка (!). Выходит на ней в море местный житель, гребя однолопастным самодельным веслом, также сделанным из одного куска древесины.
Что об этом я могу сказать? Могу сказать только, что, ходя на яхте по Финскому заливу, в километре от петербургских берегов я видел современных русских рыбаков, рыбачащих артелью,- на деревянных лодках без моторов, без спасжилетов, в тулупах и ушанках они тянули руками сеть так же, как их деды, прадеды и прапрадеды, и мачты с парусом на их лодке не было.
Отсталая ли страна Танзания? Может быть от кого-то и отсталая, но уж точно не от России.




Шесть минут совершенно бессмысленного видео, на котором можно видеть придорожную инфраструктуру и население сельской Танзании.

 
Повсюду - в городах, поселках и на дорогах между ними - очень много детей. Множество школ - опрятные двухэтажные здания, окруженные ухоженными садами; и после окончания занятий на улицы высыпают тысячи детей. В каждой школе все дети в одинаковой форме, но между школами формы разные, все очень приятных глазу расцветок: несколько светлых цветов и несколько насыщенных темных - чаще синий и фиолетовый. Дети расходятся группами вдоль дорог, лица - по-детски веселые, и это приятно видеть. Такого количества детей я, конечно, раньше не встречал.

     
Насколько можно судить по внешним проявлениям - разнообразие религий. В большинстве поселков видна христианская церковь; из гостиницы - утром слышен одинокий зов муэдзина; среди идущих школьниц - приблизительно у каждой десятой на голове платок-хиджаб. В деревне возле дороги - рекламный щит на иврите.

 
Гостиничный номер в Аруше. (Аруша - крупный город недалеко от Килиманджаро, откуда начинаются многие автомобильные маршруты). Исправный душ, в туалете обычный унитаз, в номерах электрические розетки нескольких стандартов или комбинированные для европейских/английских/американских вилок; "дорогие гости, не пейте воду из-под крана, в вашем номере всегда стоит бутылка питьевой воды, если кончилась, мы вам сейчас принесем". (Кстати в автомобиле на сафари тоже 8-10 универсальных электрических розеток - не беспокойтесь о ваших устройствах). Москитная сетка над кроватью.

Килиманджаро


Профили некоторых известных (нам) гор, с сохранением пропорций и масштаба:
a - Хибины и Ловозерье (85км, макс. высота 1200м)
b - полонина Боржава (50км, 1681м)
c - Килиманджаро (75км, макс. высота 5895м)
d - Annapurna Circuit trek (перевал Thorong La - 5416м)
e - Annapurna Massif (8091м)
Что это нам говорит? Что от края Килиманджаро до вершины идти почти столько же, сколько по Annapurna Circuit до перевала. И что это больше чем вдоль всей Боржавы и тем более больше чем поперек всех Хибин.

 



Килиманджаро стоит посреди равнины, приподнятой примерно на полтора километра выше уровня моря. Покрытые лесом склоны, по виду и общему характеру весьма напоминающие карпатские, доходят до высоты 3.5-4км, где начинается обширное (15х30км) плато, покрытое кустами, стлаником и горной пустыней. Над плато поднимаются три отдельных возвышения: на западе - Шира (здесь не сохранился вулканический конус, есть только гребень кальдеры, возвыщающийся над плато на пару сотен метров); на востоке - Мавензи (5150м), крутобокая скала, подъем на которую без горной техники невозможен; в центре - Кибо, главная вершина, на которую несложно подняться пешком. Расстояние от вершины до вершины 10-15км.
Подъем на такую высоту требует акклиматизации (атмосферное давление на вершине составляет половину от нормального), поэтому высоту набирают постепенно, на протяжении нескольких дней. Через гору ведет несколько маршрутов (Килиманджаро - это национальный парк, и хождение вне троп не приветствуется); тот, по которому шел я, имеет длину примерно 60-65км.

 
Дорожка и лес на высоте 2500м. По всем параметрам окружение очень карпатское: деревья и кустарники, тропа со взлетами и выполаживаниями, по сторонам - иногда заросли, иногда поляны. Если смотреть на каждое конкретное дерево, то, конечно, видно, что это не бук и не ель, но картина в целом очень привычна и даже родна. Наверху знакомыми голосами чирикают птицы.
Но звуковая картина меняется ночью! В ветвях и в траве - хрюканье, трели, вопли и шурханье. Страшно выйти в туалет. Крупных и опасных животных здесь нет, но даже обычная обезьяна вполне может утащить всё, что плохо лежит.

 
Плато в районе вершины Шира, высота 3500м. Слегка всхолмленная сухая каменистая тундра, мох и цветы, кустарник, по виду напоминающий гигантский - два-четыре метра высотой - вереск. Несколько прозрачных ручьев в каменистых распадках. Как и в зоне леса, несмотря на незнакомость большинства конкретных представителей флоры, общая картина производит очень знакомое впечатление.
Из живности - голуби, воробьи и бурундуки. Если бурундуки еще демонстрируют какую-то осторожность и шмыгают довольно быстро, то птицы не боятся человека совершенно и готовы сесть на плечо или колено.

 
Нет, это не зимние Хибины, это летний Килиманджаро на высоте примерно 4300м.
-Это нормальная погода здесь?- спрашиваю я своего гида.
-Нет, ненормальная. Здесь такое раз в год. Иногда два раза в год. Иногда ни разу за год. Так что считай что тебе особенно повезло.
Снега сравнительно немного, 5-10см. Он выпал ночью, а днем температура поднялась к нулю, снег тает на тропе и пытается снова замерзнуть, и идти становится тяжело.

 
Вид из штурмового лагеря Барафу (4600м) на вершину Кибо (главную вершину Килиманджаро). Вверху - голубые ледяные стены в десятки метров высотой - одни из последних ледников Африки. Сегодня только в трёх местах Африки сохранились вечные льды - на Килиманджаро, на вершине горы Кения, и в горном массиве Рувензори на границе Уганды и Конго. Учитывая глобальное потепление и повсеместное отступление ледников, африканским льдам осталось жить лет десять.

 
Вид на восточную, технически сложную вершину Килиманджаро - Мавензи. Вокруг неё - вулканическая пустыня с высотами 4000-4500м. Основной конус прикрыл эту часть плато от снегопада.



Дальше будет короткое фактическое описание похода. Поход вызвал в памяти детство, юность и вообще самые дерзновенные мероприятия. "Часть из вас свалится в пропасть, часть замерзнет насмерть, но те, кто дойдут,- позавидуют недошедшим". В общем, каждый день у меня проскакивала мысль "ну когда же я сдохну". И даже "надо было сдохнуть вчера". Давненько они - мои старые походные друзья - не приходили ко мне на переходах.

 
Наблюдал голубую обезьяну, вполне миролюбиво пасущуюся между палатками, и белощеких воронов, которые потом встречались повсеместно.

В первый день с утра гид приехал ко мне в гостиницу, мы погрузились и поехали - и ехали часа три, сперва по шоссе, потом по проселочной дороге, потом по горной-лесной дороге среди саженых лесов. Приехали на кордон, где зарегистрировались и взвесили рюкзаки, после чего поехали к началу тропы. В начале тропы вид, как я уже сказал, ну совершенно карпатский. Подошел рейнджер, вооруженный почему-то автоматом калашникова, посмотрел на нас и проверил документы. Любопытно, что он так же может проверить содержимое рюкзаков. На территории национального парка запрещены полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки,- страна борется с мусором. К этому времени была уже глубоко вторая половина дня, и над горами висели темные и низкие тучи.
И шли мы в этот день всего два перехода, по 50-60 минут, с одной короткой остановкой. После остановки пошел дождь, даже ливень, и мы шли совершенно мокрые по пустой и широкой тропе, пока не дошли до первого лагеря, или избушки,- в общем там нет почти никакого "лагеря", а есть домик работника и место для палаток. Было около четырех часов дня. (Темнеет в половину седьмого). Дождь, в общем, не прекращался, я пошел было спать, но к шести стало посуше. Заодно подтянулось несколько других групп - как шумных коллективов с толпами портеров, так и "одиночек", путешествующих опять же в окружении портеров и поваров, т.е. опять же толпами.

 
Второй день начался с дождя, но возле границы зоны леса облака немного приподнялись, и дальше мы шли через мокрые кусты но все-таки без воды сверху. Шли с 8.30 до 14.30 в режиме примерно 30 минут хода / 10 минут отдыха, потому что тропа в некоторых местах была весьма крута. Прошли около 10км. В лагере Шира удалось даже немного просушить вещи.

 
Третий день был сравнительно простым и более-менее погожим. Мы пересекли плато, от Ширы до подножия основного конуса (Кибо), это тоже примерно 10км, примерно в том же временном диапазоне (8.30 - 14.30). Ближе к концу пути попали под короткий но сильный град. Гид идет без палок, но с элегантным черным зонтом-тростью, на который то опирается, то раскрывает его над головой. На обед мы не останавливаемся. Я только завтракаю и ужинаю, а гид вообще питается неизвестно чем. Такое ощущение что оборудования для приготовления горячей пищи у него нет - питается на переходах перекусами, а в лагерях ходит к знакомым портерам.
После того как пришли в лагерь и поставили палатки, сделали "акклиматизационный выход" - поднялись на вершину ближайшего холма. Абсолютная высота 4200. Облака еще приподнялись и совсем рядом стали видны страшные и заснеженные каменные стены основного конуса.

 
Ночью начался дождь, но потом звук капель как-то изменился и стало подозрительно промозгло. Утро встретило полным отсутствием видимости, серым сумраком и толстым слоем снега. Ну и ну! Выдвинулись в направлении, указанном гидом. (Карты у меня нет, и указателей на местности нет; тропы здесь широкие, но сейчас все было скрыто под снегом). Шлось медленно и нелегко. Шлось уже совершенно особенной походкой, медленными и короткими шагами, цель которых, кажется, обмануть собственный организм и убедить его, что на самом деле ты не идешь, а стоишь. Стоит забыться и сделать несколько шагов в нормальном, "равнинном" темпе - и сразу же возникает одышка и сердцебиение, которое нелегко унять.
Хотя рельеф совсем не крутой, примерно к двум часам дня доходим до "Lava Tower" - приметного останца непосредственно перед началом вершинного взлета. Высота 4700. Здесь мы не останавливаемся и не идем наверх, а коротко отдыхаем и начинаем спуск.
В этот момент ненадолго выглядывает солнце, и за неполные пятнадцать минут у меня полностью сгорает нос, губы и нижняя часть шеи (под подбородком). Остальное удачно прикрыто одеждой. Я читал, что на большой высоте солнце безжалостно и быстро, но не ожидал, что настолько.
Путь вниз, как водится, предъявляет меньшие требования к легким и сердцу, но бОльшие - к коленям и икрам, так что оказывается тоже не слишком легким. Выходим из зоны снега и спускаемся на 3900м, в лагерь Барранко, только к 17.30.
Это был тяжелый день.

 
Пятый день начался - с чего же - с дождя, и с единственного на пути участка, включающего легкое лазанье: Barranco Wall. Это сложенный базальтами уступ высотой метров 300, с тропой достаточно крутой, более всего напоминающей северную сторону перевала Ферсмана: в основном можно идти на двух ногах, но в нескольких местах приходится подтягиваться / карабкаться прилагая существенные усилия, и - в одном месте - нужно сделать несколько шагов вдоль стены над пропастью, чего я уже как раз совсем не люблю. Добавьте проливной дождь, из-за которого поднматься приходилось в самом прямом смысле слова по ручью. Берешься руками за камни, и ручей начинает течь в рукава. Хорошо хоть вода теплая.
На самом деле стена преодолевается довольно быстро, после чего тропа идет без серьезных перепадов, постепенно снова поднимаясь до высоты 4600, где находится последний лагерь Barafu, что на суахили означает "снег".
Шли с утра (8.30) до вечера (17.30). В общем, опять был тяжелый день.



Восхождение - от лагеря Barafu (4600) до вершины (5800) и обратно.
Встали в час ночи и вышли в темноте. Внизу были видны огоньки населенки, наверху не было видно ничего. Шаг стал совсем коротким, едва больше чем длина ступни. И медленным, примерно один вдох - один шаг. Пульс примерно 100 и не успокаивается, сколько бы ни сидел - ни отдыхал. В сторонке промелькнули какие-то другие восходители. Видно, что я движусь медленно.
Наступил рассвет, но до вершины еще далеко-далеко, хотя я знаю, что нормально к рассвету достичь вершины. Возможно, дело связано со снегом (на большинстве фотографий вершина вообще бесснежная, а сейчас граница снега проходит на 4200-4800). Возможно, связано с тем, что я утомлен предыдущими днями, а этой ночью мне почти не удалось уснуть.
В этот момент (в процессе подъема) у меня уже весьма измененное состояние сознания, но мне не понятно, что происходит. Мысли странные, типа, что шагов почему-то два (левый и правый), непонятно почему не три и не четыре. Что еще хуже, я перестаю делать привалы, которые во все предыдущие дни делал строго по часам. Я иду без перерыва, только очень медленно, останавливаясь через каждые десять-двадцать шагов и глубоко дыша, но дыхание не восстанавливается.
Ближе к верху основного подъема (5750м, Stella Point) я встречаю несколько групп, уже спускающихся вниз. Все они желают мне успеха и не сдаваться. Мне приятно это слышать, но я сам не могу про себя сказать, хватит ли у меня сил дойти или нет.
На Stella Point мне становится полегче, потому что тропа отсюда совсем пологая. Видимости совсем нет, метель; набита небольшая тропа, но стоит сделать шаг в сторону - проваливаешься по колено и глубже. Возле нередких возвышающихся над снегом скал снег сметен полностью, а чуть в стороне снежные наддувы в рост человека и выше,- характерная картина из северных зимних походов. Из-за отсутствия ориентиров и наклона совершенно непонятно, куда идти. Иду следом за гидом.
В редких разрывах облаков вдруг показывается стена огромного голубого ледника, гораздо больше чем мне представлялась, с уступами и башнями. Не успеваю даже достать фотоаппарат.
Вот это вершина? Нет, еще не вершина. Может, вот это вершина? Нет, и это не вершина. Чувство знакомое по описаниям, но я сам поддаюсь ему довольно редко. На самом деле от Stella Point до высшей точки - Uhuru Peak - около двух километров вдоль гребня кратера.
Вот вершина. Я сажусь под знак и съедаю "перевальную шоколадку". От выхода из лагеря прошло 10 часов. Я делаю несколько фотографий. Ветер, температура -5, почти все время находимся в облаках, но они иногда разрываются то в одну то в другую сторону, открывая вид на километр-другой: мелькает то отдаленная стена другого ледника, то противоположный край кратера. Начинаем обратный путь.
Я чувствую страшную усталость - несколько тяжелых дней и бессонная ночь. В какой-то момент обнаруживаю, что гид несет мой рюкзак и крепко держит меня за плечо. Какая-то дыра в воспоминаниях присутствует. Далее мы спускаемся довольно широкими шагами, но не по пути подъема, а по какой-то другой тропе, покрытой мелким черным вулканическим песком, почему-то почти без снега - спускаемся быстро, потому что на каждом шаге немного подъезжаем вниз, а вот идти вверх здесь было бы совсем неприятно. Видимо, поэтому эта тропа используется только для спуска. На спуск уходит примерно три с половиной часа. "Ты уверен, что не ощущаешь симптомов горной болезни? Голова не болит? Не тошнит?". "Все ок, это просто переутомление". Несолько раз ноги все-таки подкашиваются, но мне удается нормально сесть, и через несколько минут продолжить движение.
"Что я сделал не так, что оказался в таком состоянии?" - спрашиваю я. "Ты все сделал так. Наоборот, обрати внимание, ты здесь единственный кто сам всю дорогу несет свои вещи - здесь ведь так не принято делать". В общем я в известной степени деморализован, поскольку обычно все делаю самостоятельно, а сейчас фактическая помощь от гида налицо. Кроме того, недостаточно потрогал ледники на вершине. Совсем не потрогал.
Мы приходим в штурмовой лагерь. Я пью много сладкого чая. В моё отсутствие в палатку залезали и порвали мне несколько мешков, но брать было нечего. Оставаться на такой высоте на второй ночлег не рекомендуется, и через пару часов, когда уже начинает темнеть, мы собираем палатки и выходим вниз. Гид ловким движением забирает у меня мой рюкзак и кладет его себе на голову. Я не сопротивляюсь. Мы идем вниз два часа, гид с двумя рюкзаками идет быстрее чем я налегке. На привале сидим во мраке под звездным небом, со вспышками далеких гроз, с огнями населенки далеко внизу, треплемся "за жизнь". Вот это хороший походный вечер, только костра не хватает. А какой приятный воздух! Хоть ложкой ешь. И сердце успокаивается.
Останавливаемся в следующем лагере на высоте 3900.
Вот теперь это был точно тяжелый день.

 
Я со своим гидом, Френком.
-Сколько раз ты был на вершине?
-Я работаю гидом уже десять лет. Был раз двести, не меньше.
-Знаешь про эту гору всё?
-Ну, что значит "всё". Природа всегда может удивить.

 
Ближайший к вершине ледник (не самый впечатляющий, но единственный показавшийся на достаточное время, чтобы сфотографировать). Смотрю сейчас по карте - расстояние от вершины до края ледника 150м, и без особенного перепада высот. Почему же я не прошел эти 150м? Потому что не мог.

 
Stella Point, 5750м - конец подъема на основной конус и выход на гребень кратера

 
Uhuru Peak, 5895м - высшая точка (фактически одно из многих возвышений на волнистом гребне кратера)

 
"Превед",- как бы говорит нам заслуженный горный инструктор - гид Френк.
На седьмой и последний день осталось только немного спустится вниз по легкой горной тропе (15км), конечно же под дождем. На тропе появляются ступени и даже перила. Большие деревья. Пахнет марихуаной (она здесь растет).



Еще про Килиманджаро. Потом будет про сафари и про Занзибар.

Сам я к сожалению не записал, но во время путешествия каждый вечер я слышал хоровое пение. Носильщики и гиды исполняют специальные килиманджарные песни (на суахили), с целью увеличить размер чаевых. Тексты (по ссылке) меня лично не могут оставить равнодушным. Всё видео на три с половиной минуты (не моё):


Итак, я шел на Килиманджаро как в обычный пешеходный поход, потому что это делю люблю и умею. Вообще там так очень мало кто ходит (примерно 1% посетителей). Основная масса туристов пользуется услугами носильщиков. Обычно на одного отдыхающего приходится гид, три-четыре носильщика и повар (если в группе несколько человек, то гидов бывает два-три). Таким образом, минимальная встречающаяся на маршруте стайка - пять-шесть человек, обычно - больше.

 
Носильщики обеспечивают туристу большую просторную палатку, складные стулья и столы, трехразовое питание и, как видите, даже хоровое пение а капелла с прихлопываниями, в общем, полный сервис.
Носильщики ходят, очевидно, быстрее, чем туристы, поэтому выходят из лагеря позже, на переходе обгоняют туриста, который идет в компании с гидом, первыми приходят в вечерний или обеденный лагерь, там ставят палатки и готовят еду, а уже потом туда подтягивается турист. Пару раз я наблюдал бойких туристов, которые (вместе с гидом) шли слишком быстро и пришли в вечерний лагерь раньше своих носильщиков, сидящих и ждущих с довольно безрадостными лицами.
Носильщики обычно имеют либо небольшой рюкзак за плечами и большой груз на голове, либо (реже) большой баул за плечами. Вес на одного носильщика ограничен двадцатью килограммами, как я уже говорил.
На вершину носильщики не ходят, и даже в самом высотном лагере Барафу предпочитают не задерживаться. Как раз возле Барафу наблюдал, как два гида (или носильщика) помогали третьему, поймавшему снежную слепоту и шедшему наощупь. В общем горное солнце, как и горная метель, требует осторожности.

 
Еще одна довольно грустная тема - это туалеты. Ни в одном из лагерей нет технической воды, хотя, как говорит гид, как раз сейчас изыскания ведутся, но в ближайшую пару лет изменений ждать не приходится. Часть туалетов представляет собой классические деревянные будки над ямой. После путешествий по Финляднии мы знаем, что даже такие туалеты можно делать чистыми и опрятными и пригодными для комфортного сидения на попе,- но здесь не тот случай. Нету ни наполнителей-присыпок, ни дезинфецирующих растворов, ни разумеется туалетной бумаги, в общем, ничего нет, и даже очко весьма небольшое, предполагающее известную сноровку и меткость.
Впрочем, может быть и хуже, а именно, в большинстве лагерей построены новые туалеты из бетона и стекла, выглядящие снаружи весьма по-европейски. Однако, воды в них все равно нет, и представляют они собой фактически те же дыры в полу, только в бетонном и кафельном исполнении. Что на практике оказывается существенно неприятнее, поскольку запахи не впитываются, жидкости не утекают, грязь на белом кафеле выглядит существенно удручающее, чем на досках, и, наконец, щелястые деревянные сарайчики хоть как-то омываются во время сезона дождей, в то время как бетонные сооружения под крышами стоят нетронуто засранными.
Туристы, пользующиеся услугами носильщиков, за небольшую плату могут заказать себе переносной унитаз. Многие так и делают. Ставится палатка соответствующей формы (ранее я таких в жизни не встречал), внутри - мобильный унитаз, который носильщики опорожняют вручную, избавляя нежных туристов от необходимости встречаться с локальными туалетными кошмарами.

 
Вот лагерь группы, идущей с носильщиками. Большие просторные палатки, по всей видимости двух- или трехместные, состоящие почти всегда из спального отделения и тамбура, в который ставится складной стол и стулья. Справа две палатки-туалета.
Сами носильщики живут в сторонке, их палатки видны на заднем плане слева.

 
Ну и вот эту фотографию хочется показать просто в качестве иллюстрации к утру четвертого дня, после вполне оптимистичного солнечного вечера. Провисшая под тяжестью снега палатка, капающая со скал вода, снег со льдом и водой под ногами.
В общем я ехал со вполне определенной целью погрузиться в африканские снега, и вот всё получилось.
Про палатку. Red fox Light fox v2. Заявляется как одно- или двух-местная. Купил её прямо перед поездкой, потому что она легкая (800г). Однослойная и без дуг, ставится на две трекинговых палки. В общем это была бы неплохая палатка для теплых и сухих летних дней, если бы была сделана немного покачественнее. На практике - мешок, в который она упаковывается, уже начал рваться, а молнии - заедать. К конструктивному браку можно отнести то, что москитные сетки на дверях находятся снаружи, т.е. их можно открыть-закрыть только находясь снаружи от палатки.
Для дождливых, и тем более для снежных дней, я не могу её рекомендовать.

Еще немного африканских снегов:
           

И моей довольной рожи:
перед входом  -- перед входом
второй день  -- второй день
четвертый день  -- четвертый день
четвертый день - возле Lava Tower  -- четвертый день - возле Lava Tower
пятый день - лазанье по мокрым скалам на Barranco Wall  -- пятый день - лазанье по мокрым скалам на Barranco Wall


Сафари


Основная идея этого поста - рекомендовать сафари в Танзании всем знакомым семьям с детьми, или просто тем кому не сидится дома.
Что такое сафари? - покатушки на внедорожнике по грунтовым дорогам национального парка, среди свободно гуляющих животных. Сколько там животных? - животных тысячи, в том смысле что можно одновременно видеть тысячу и более животных, а расстояние от одной группы (стада или стаи) до другой исчисляется десятками метров. Насколько близко к животным можно подъехать? - ездить можно только по дорогам, поэтому ответ зависит от животных, насколько близко они захотят подойти. Большинство животных переходит через дорогу вплотную к автомобилю, т.е. можно разглядывать их с расстояния три-пять метров. (Мне было немного некомфортно, когда на таком расстоянии проходят львицы. Верх автомобиля был открыт и решение "съесть или не съесть этого туриста" принимали исключительно львицы, не турист). А вот некоторых интересных животных (черного носорога) я увидел только издалека. То есть, близкие встречи с более редкими животными носят вероятностный характер, поэтому чем дольше сафари, тем больше ваши шансы.
Какой уровень сервиса? - нормальный по европейским меркам. Ночлег в гостинице, завтрак-ужин в ресторане, на территории нацпарка туалеты нормального качества, в автомобиле удобно и не жарко, есть электричество и холодильник.
Водитель связывается по рации с другими водителями, чтобы узнать, где именно сейчас встретить интересных животных.
Предусмотрены остановки в безопасных местах, чтобы выйти из автомобиля, размяться или даже устроить пикник.

несколько групп туристов собрались возле валяющегося под деревом сонного льва  -- несколько групп туристов собрались возле валяющегося под деревом сонного льва
зебры и гну, тысячи их  -- зебры и гну, тысячи их


Круговая панорама, для общего представления

<A HREF=https://en.wikipedia.org/wiki/African_sacred_ibis>священный ибис</A>  -- священный ибис
 
Вечер. Ресторан. Гостиница на краю кратера Нгоронгоро. За оградой во мраке движутся огромные едва различимые туши. "Кто это?" - "Буйволы. Но могут придти и слоны"

 


Я никогда раньше не видел ни саванн, ни вечнозеленых лесов. Самое яркое впечатление от них - они родные и привычные. (Возможно, это потому, что с нашими ландшафтами средней полосы и тайги я знаком как турист и как ориентировщик, т.е. очень хорошо). Саванна - нечто среднее между лесостепью и редколесьем - лужайка с отдельно стоящими деревьями - кажется вообще идеальной местностью для пешеходных походов.
Если бы не валяющиеся под деревьями львы, конечно же.
Я пытался представить, как к этому относятся местные жители; как же они ходят из деревни в деревню, если вот тут в окружающей саванне, без всякой ограды и контроля, водятся такие опасные хищники, против которых - если ты наш современник, не владеющий копьем и вообще не мастер-воин первобытного мира,- совершенно беспомощен?
Потом я подумал про наш обычный лес - в Карелии или в Эстонии - и медведей. Медведь водится в нашем лесу и повстречать его вполне реально. Легко ли медведю съесть туриста, если он (медведь) этого захочет? Конечно же легко, вряд ли сложнее, чем льву. Хотим ли мы встретиться в лесу с медведем? - совершенно не хотим. Боимся ли мы из-за этого идти в лес? - в общем-то нет, потому что "бояться - в лес не ходить". Возможно, африканцы так же воспринимают львов. "А когда бабы идут по ананасы (= малину), то запевают песни и звенят в колокольчики, потому что лев (= медведь) этого дела боится и убегает..."

 
Возле дерева мы видим термитник. Термитник совершенно не похож на муравейник, потому что сделан из глины, а не лесного мусора. Имеет совершенно разную форму.
Сзади справа баобаб. Дерево невысокое но ооочень толстое.

обычнейшая грунтовка  -- обычнейшая грунтовка
река Тарангире  -- река Тарангире
саванна. Бескрайняя трава с отдельно стоящими деревьями. Под существенной частью деревьев на этой фотографии стоят слоны.  -- саванна. Бескрайняя трава с отдельно стоящими деревьями. Под существенной частью деревьев на этой фотографии стоят слоны.
шоссе через сельскую местность. В точности такой пейзаж можно увидеть в любой из стран, в которых я ранее побывал  -- шоссе через сельскую местность. В точности такой пейзаж можно увидеть в любой из стран, в которых я ранее побывал



Слоны и жирафы. Слонов и жирафов много. (Не так много, как всяких антилоп, которых - тысячи, но - десятки). Гуляют как стадами, так и поодиночке, кто пасется, кто валяется в тени. Слоны хлопают ушами. Жирафы, у которых ноги заметно длиннее шеи, вынуждены широко расставлять передние конечности, чтобы дотянуться до воды.
Жирафы тонки и стройны и несмотря на размер их не так-то легко различить среди редких деревьев. Слоны темны и бесформенны и в общем тоже сливаются с пейзажем.
На пятой фотографии черный носорог, который, в отличие от слонов с жирафами, находится на грани полного исчезновения и стадами уже не пасется. Этот вот стоял минут двадцать среди равнины, глядя то в одну, то в другую сторону, (пока в километре от него на дороге собиралась пробка из туристов с биноклями и телевиками), потом ему надоело стоять и он лёг. Туристы разъехались.

многие животные норовят встать в тени  многие животные норовят встать в тени  многие животные норовят встать в тени  -- многие животные норовят встать в тени
третий жираф виден слева под деревом  -- третий жираф виден слева под деревом
черный носорог  -- черный носорог



Трахающиеся слоники

 
Вот слон со слонихой, бегающие вокруг ручья. Сперва они отошли от стада и долго валялись в этой луже, и все измазались в грязи

 
И довольно долго (целую минуту) бегали вдвоем, слон положив хобот слонихе на спину

 

 
Это просто баобаб. Если вам вдруг захотелось посмотреть на баобаб.

 
Это какой-то другой слон идет куда-то по своим делам. Внимательный читатель может разглядеть его фаллос. Невнимательный тоже может. Вероятно, у этого слона есть цель.



Бегемоты и буйволы.
Бегемоты - существа ночные. Ночью они вылезают на берег и пасутся на лугах, а днем сидят в воде. По моим наблюдениям, есть два типа бегемотов: бегемоты-валуны и бегемоты-кувшинки. Валуны - если торчит спина. Кувшинки - если торчат ноздри и макушка, а иногда и они не торчат.
(Чуть ниже о том, как можно неожиданно обнаружить себя совсем рядом с неизвестным количеством бегемотов)
Буйволов местные жители называют в одном ряду со львами и леопардами - по тому, насколько желательна встреча с ними. Буйволы имеют весьма отдаленное отношение к коровам. Ни буйволы, ни их ближайшие родственники никогда не были одомашены именно из-за их буйного нрава.
Пару раз удалось наблюдать напряженную паузу - встречу группы буйволов и примерно равной по численности группы львиц. (об этом расскажу отдельно)

   
Буйволы. Обратите внимание на птичек, которые так и едут у них на спинах.
Вот именно эти три буйвола только что встретились с четырьмя львицами, шедшими им навстречу. При виде львов буйволы встали потеснее, но в общем не изменили своего поведения.

 
Вот озеро, возле которого можно вылезти из машины, размяться или устроить пикник. Дерево, в тени которого отдыхают и фотографируются туристы.
А вот - в озере плавают бегемоты. Дальняя группа не подавала признаков жизни (кувшинки как кувшинки), а вот ближайшая (отмеченная короткой стрелкой) тихонько двигалась в сторону берега. (см. видео чуть далее)
В этой группе четыре бегемота, что было вовсе не легко определить; каждый из них всплывает на секунду-другую, поднимая над поверхностью только ноздри, фыркает и снова скрывается под водой - на минуту и более. Одновременно показываются один, редко два. Выныривания и погружения такие плавные, что волн на поверхности не образуется.
Долгое время я гулял по берегу, не отдавая себе отчета, что в 15 метрах от меня под водой прячутся эти животные.

 
Бегемоты, среди прочего, знамениты тем, что когда какают, начинают быстро-быстро размахивать своим коротеньким хвостом, чтобы дерьмо разлеталось как можно дальше. Ну вот они действительно это делают, и весьма умело. Поэтому, например, вокруг этой лужи с бегемотами запах стоит очень сильный.
Хвосты, хотя и очень короткие, весьма эффективны. Одним коротким движением хвоста бегемот ловко окатывает всю свою спину водой. На жарком солнце спина быстро высыхает, и окатывать приходится снова. Все бегемоты периодически делают это. Именно поэтому некоторые блестят, а некоторые матовые.

 
Один бегемот зевает, второй бегемот только что хорошо покакал, следы чего видны на спинах обоих.


Бегемоты хрюкают. Издают долгие сочные хрюки.



Еще немного обитателей саванн. Точнее, это фотографий немного, а обитателей много. Их там сотни и тысячи. Они ходят толпами (стадами), прямо вокруг тебя и от горизонта до горизонта. Я никогда не видел ничего подобного и не задумывался, что так бывает. А ведь скольких уже забрало и четвертичное вымирание, и бессмысленное истребление в последние столетия.
В моем детстве меня только один раз привели в зоопарк, и вид животных в бетонных клетках за решетками был так ужасен, что больше я в зоопарки никогда не ходил, до самых недавних пор, когда, всё предварительно разузнав, побывал со своими детьми в современных европейских зоопарках. Это хорошо, что животные здесь теперь не страдают физически, но несвобода всё равно хуже, чем свобода, я уверен что для животного точно так же, как для человека.
А в Африке я чувствовал себя у них в гостях. И от этого особенно хорошо ощущается наша ответственность перед ними.

<A HREF=https://ru.wikipedia.org/wiki/Импала>Импала</A>  -- Импала
<A HREF=https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенный_водяной_козёл>Водяной козёл</A>  -- Водяной козёл
<A HREF=https://ru.wikipedia.org/wiki/Канна_(антилопа)>Антилопа Канна</A>  -- Антилопа Канна
<A HREF=https://ru.wikipedia.org/wiki/Гну>Гну</A>  -- Гну
<A HREF=https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурчеллова_зебра>Зебра</A>  -- Зебра
<A HREF=https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородавочник>Бородавочник</A>  -- Бородавочник
<A HREF=https://ru.wikipedia.org/wiki/Газель_Томсона>Газель Томсона</A>  -- Газель Томсона



Теперь немного про хищных животных. Количественно их примерно в десять раз меньше чем травоядных, которыми они питаются. Мне встречались львы, гепарды (издалека), гиены, и шакалы. Самый интересный вопрос (о нем подробнее в след. раз),- как хищники и травоядные относятся друг к другу, живя постоянно в такой близости и несомненно всё друг о друге зная? Я раньше думал, что травоядные, во всяком случае особенно беззащитные виды, будут всегда убегать от хищников, которые для них несомненная гибель. Похоже, что это не так.

 
Гепард - "чита". Эти двое сидели под деревом с унылыми мордами, глядя в разные стороны и тяжело дыша,- то ли устав, то ли от жары. Между ними валялся в траве их третий приятель. Гепард вообще не очень большое животное. Может быть интересно, что исторически прирученные гепарды помогали людям на охоте, как гончие собаки. Сейчас дикий гепард вполе может заглянуть в гости, см. что бывает если держать открытыми окна в своем автомобиле.

 
Вот просто лев, валяющийся в тени дерева возле дороги и ничего не делающий. Лишь зевающий. Круглые уши, пушистая грива и лукавая улыбка. Лично я отношусь к той половине человечества, которая "кошатники" а не "собачники", и я могу сказать, что лев это очень страшно. Я рад, что лев помог мне как биологическому виду (точнее, моему прадеду homo ergaster) догадаться сделать копье, но для меня как личности лев означает только смерть. И при этом он лежит в траве так органично и незаметно. Нет, я все-таки не пойду сюда в пешеходный поход.

 
Львица. Все они пятнистые снизу

 
Гиена. Гиены оказались оооочень интересными животными (тогда, когда я по возвращении читал про них в википедии),- они относятся к кошкообразным, но не похожи ни на кошек, ни на собак, ни на других известных нашей культуре хищников, и у них необычное социальное и охотничье поведение. По общему впечатлению, которое они на меня произвели, я бы отнес их к той же категории, что и львов и медведей. В общем, с гиеной я очень не хотел бы встретиться в темной подворотне.

 
Гиена идет по своим делам. Слева вверху газель томсона напряженно следит, какие именно у этой гиены сейчас дела. Справа вверху антилопа гну чувствует себя пока в безопасности.

 
Это шакал, животное довольно привычного нам вида, близкий родственник волка и лисицы, весьма похожий на любого из них. Данный шакал несет в зубах недоеденного детеныша газели томсона, то ли свежепойманного, то ли свеженайденного дохлого. (При этом он прошел в паре десятков метров от стада пасущихся этих самых газелей; все они проводили его взглядом, но ничего не сказали, и едва стало ясно, что шакал уходит, газели продолжили невозмутимо пастись). Кстати, европейских шакалов можно встретить и в наших странах,- и в Украине, и в Эстонии.

 
Это обезьяна бабуин. В дикой природе бабуины играют роль обычного хищника и ту же газель томсона всегда рады поймать и съесть. Но кроме этого, бабуины весьма приспособились к жизни вблизи человека.


В сельской Танзании стада бабуинов выглядат так же, как в России стаи диких собак. Основное отличие от собак в том, что передние лапы бабуинов являются полноценными руками. (Задние лапы и хвост, наверное, тоже, но бабуины это не демонстрируют). Представьте себе, что к вам подбегает стая бродячих собак, но у всех них есть руки и они запускают их вам в карманы, стаскивают и расстегивают рюкзак и т.п. Вот это вы представили себе бабуинов.



Завершая тему африканских животных, подниму вопрос, для меня один из самых любопытных, но на сегодняшний день неразрешимый и оставляющий место только для спекуляций. Как травоядные и хищные животные воспринимают друг друга в "обычной жизни" (то есть вне того момента, когда один убегает, а другой догоняет,- потому что эти эмоции как раз более-менее представимы).
(Уверен, что мышление и самосознание животных принципиально не отличается от человеческого, а если и отличается, то в сторону более глубокого понимания окружающей физической реальности,- за счет отсутствия большого кол-ва артефактов и правил, введенных технической цивилизацией и отвлекающих от непосредственного созерцания и улавливания закономерностей)
Так вот. Посмотрим на группу травоядных и хищников, живущих в условно замкнутой системе (например, кратер Нгоронгоро). Или на группу травоядных, рутинно мигрирующих через охотничью территорию хищников. Что они думают друг о друге? Различают ли они отдельных особей чужого вида и могут ли, при неоднократной встрече, соотнести внешность с повадками (думаю что "да") (зебра: "вот эту львицу я вижу впервые, а вон та недавно не могла догнать даже мою хилую подругу"; гиена: "эта антилопа хоть и выглядит больной, но на прошлой неделе мы с подругами её уже атаковали, и она убежала на раз-два"). Воспринимают ли хищные животные стада травоядных "своими"? Я знаю что многие хищники одного вида выгоняют со своей территории конкурирующих особей своего вида, но сейчас я видел своими глазами животных разных видов (львов, гиен и шакалов), живущих на одной территории,- что они думают друг о друге? Что травоядные животных думают про хищников и про необходимость платить им дань своими жизнями?- относятся к ним как к явлению природы, которому невозможно перечить, или как к сознательному наказанию для больных и утилизатору пожилых, или как к злонамеренному врагу, которому желают смерти и об избавлении от которого мечтают?
Как не вспомнить нашего общего предка (общего для меня, тебя и шипанзе) - то существо, которое в какой-то момент решило что "хватит!" и изобрело себе копьё, будучи при этом вполне животным в любом смысле этого слова.

 
Три львицы в тени кустов. Наш автомобиль остановился метрах в десяти от них. До тех пор, пока две львицы под правым кустом не встали и не начали потягиваться, я не замечал их присутствия.
В пятидесяти метрах от этого места пасется стая маленьких газелей. Знают ли газели о присутствии львиц? Если знают, то почему игнорируют? Потому что все равно нет выбора? Или потому что видят, что эти львицы именно сейчас не охотятся и потому не опасны?

 
Антилопа и львица. Львицы идут быстрым шагом. Антилопы, пасущиеся в нескольких сотнях метрах, напрягаются - прекращают есть и пристально следят за хищниками. Эта антилопа гуляла отдельно от стада, и львицы оказываются между нею и подругами. Хищники замедляют ход, поворачиваются в её сторону, но останавливаются, словно в нерешительности. Антилопа глядит на них не шевелясь; львицы беззаботно крутят головами. Через пол-минуты антилопа поворачивается боком (что глаза у них расположены по сторонам головы, и они хорошо видят вбок) и не торопясь продолжает свой путь, примерно под прямым углом к направлению на львов. Не убегает и не стремится побыстрее отойти подальше. Львицы еще какое-то время следят за ней, потом уходят в противоположную сторону.

 
У буйволов появились какие-то претензии ко львам. Группа львов (как минимум один лев и две львицы) валяются в высокой траве возле небольшого ручья. Буйволов, как я уже говорил, повсюду без счета, но вот от ближайшего стада в сотню голов отбился десяток и направился в сторону львов и, немного не доходя, остановился.
На заднем плане видны другие буйволы и зебры, не обращающие внимания на происходящее. Среди ближайшей группы буйволов, пара в арьегарде иногда переглядывается или даже щиплет траву, а все остальные стоят неподвижно и смотрят на львов изподлобья. (Набычившись!) Иногда делают несколько шагов в их сторону. Львы перестают валяться и тоже начинают пристально глядеть на буйволов, но буйволы не изменяют своего поведения и лишь изредка подходят еще на один-два шага. Сцена выглядит очень напряженной, и цели сторон мне не понятны. Закончилось это в общем ничем: буйволы подошли ко львам почти вплотную, и половина из них начала пастись, в то время как другая по-прежнему не сводила глаз с лежащих совсем рядом и видимо нервных (по движению хвостов) кошек.

 
В чистом поле идет гиена. Окружающие животные не обращают внимания.

 
Большое количество разных зверей и птиц. В левой части кадра возле лужи в грязи валяется гиена. На самом деле их там несколько, и они не спят, а скорее купаются. Остальные их словно не замечают.



Я вот-вот уже закончу с животными и пейзажами, я обещаю.
(Невозможно показать всё понравившееся, поскольку понравившееся - это реальность там, а показать могу только картинки через интернет. Я много раз видел всё это по телевизору, это было любопытно, но не вызывало чувств. А там это вызывает чувства.)

     
   

Занзибар


В целом, многое из увиденного в этой поездке напоминало Россию: на границе - долгое заполнение миграционных карточек и оборванные шнурки на месте ручек; аэропорт, похожий изнутри на автовокзал, где багаж взвешивают на пружинных весах, а в туалете нет воды; авиарейс, на который уже прошла регистрация, исчезает из расписания без уведомлений; блокпосты с автоматчиками на дорогах.
Но что-то было и лучше. Дороги, дорожная инфраструктура и даже поведение водителей - хоть и с поправкой на местный азиатский/африканский колорит - завидев издалека группу идущих вдоль шоссе детей, водители всегда подают звуковой сигнал. Вот школьники в пестрых костюмах (всеобщее образование, начиная с очень раннего возраста,- я видел детей на вид 4-5 лет со школьными ранцами за плечами). Вот в самой что ни на есть сельской местности люди на автобусных остановках,- вполне респектабельного вида. И с расслабленными и улыбающими лицами. Без того, что на лицах в России,- говорю я как путешественник.
После девяти дней в материковой Танзании я отправился на Занзибар и там было хуже.
Занзибар - это остров-курорт. Это то, что показывают на всем известных рекламных картинках: золотой песок, лазурное море, пальмы, соломенный навес, и тётка в купальнике лежит.
Занзибар - это широкая автономия в составе Танзании, до недавних пор - отдельная страна ("Танганьика + Занзибар = Танзания", объединились в 1964г). При перелете с материка на Занзибар опять проходим пограничный контроль.
Фотографий мало, потому что в толпе я фотографировать как-то не привык.

 
Возможно, дело в том, что после материковой Танзании со вполне умеренной погодой я оказался в городских джунглях Стоун-тауна. Ранее такие руины на теле живого города я видел только в Стамбуле,- но Стамбул это город контрастов и в минуте от руин в нем современный комфорт,- а здесь нет, здесь я комфорта не видел. Двух-трех-этажные постройки, узкие улицы, вокруг дома - полные жизни, но выглядящие как мертвые,- улицы полны людей, особенно детей, и автомобилей, которые едва-едва помещаются между стен.


В отличие от материковой Танзании, на Занзибаре высокий процент мусульманского населения, отчего бесчисленные школьницы - в белом и с покрытыми головами. В центре - немного колониальной архитектуры; чуть поодаль - многоквартирные трехэтажки, кажущиеся странно знакомыми.

 
Заглянув в одну из таких открытых дверей, я увидел, что дом внутри полностью выпотрошен и чёрен, и полуголые жители колют глыбы черного пыльного угля. Мелко наколотые куски, еще слабо дымящие, разложены вдоль дома на подносах-носилках. На улице в это время было +40, и от угля шел такой жар, что бледнолицый я не мог ни фотографировать, ни рассматривать.

 
Одна из центральных улиц. Где-то здесь местная достопримечательность - дом, в котором родился Фредди Меркюри. Точнее, Фаррух Балсара.
В общем, наверное, я очень субъективен, потому что мне там было жарко и плохо, а местным жителям там было привычно и хорошо.

 
общественный транспорт - фургончик-портер с деревянным кузовом с лавками вдоль бортов

Занзибар - остров небольшой (по площади как город Петербург, маньше чем остров Сааремаа) и тоже плоский как стол, и на нем мало пресной воды. Население Занзибара - почти миллион человек.
В остальном здесь ничего нет. Да, из земли здесь растет все что угодно (смотришь в придорожные лопухи, а это бананы огромными гроздьями) и с голоду тут, вероятно, не помрешь, но откуда взять деньги?.. Понятно откуда: нужно продавать то что есть: (см выше) - золотой песок, лазурное море, тётку в купальнике и услуги - т.е. подносить лимонад с долькой лимона. Песок и море есть, а лимонад несложно организовать, казалось бы клиенты должны течь рекой и деньги свои оставлять. Когда перед поездкой я читал отзывы и описание Занзибара, я думал, что именно так и происходит. Оказалось что не совсем.

заброшенные коттеджные поселки (отели?)  -- заброшенные коттеджные поселки (отели?)

Береговая линия - это либо отдельные отели с песком-зонтиками-пальмами-услугами, огороженные высокой сплошной стеной и охранниками; - либо коттеджные поселки, построенные, заброшенные и разрушающиеся, как города-призраки; а по другую сторону от стены - нищие деревни, в которых дома построены из шлакоблоков, окна вместо стекол заделаны металлической сеткой (не рабицей, а такой из которой делают пол на пожарных лестницах), а в уличной пыли вперемешку бегают куры и играют бесчисленные дети.
У меня не получается наслаждаться пляжем и лимонадом, в то время как в сотне метрах от меня за бетонным забором в пыли ползают дети, которых в жизни ждёт - ну - что же? Даже признавая, что каждый человек сам кузнец своего счастья. Что должны сделать эти нынешние дети, чтобы быть счастливыми? Как должны повести себя сейчас их родители, чтобы дети вылезли из этого мусора, нищеты, и пыли с курами?
В общем, чтобы получать сейчас на Занзибаре удовольствие от отдыха, нужно обладать определенной слепотой или бесчувственностью.

 
С другой стороны, приезжая и отдыхая здесь, туристы везут сюда деньги, то есть помогают местным жителям выбраться из нищеты наиболее эффективным образом - зарабатывая своим трудом. Вот лодочники предлагают привезти клиентов к стадам дельфинов и дать поплавать с ними рядом.

 
Или вот такой вот обед из свежих (и очень вкусных!) морепродуктов.


Обочины дорог на Занзибаре.

Я очень рад, что побывал там, увидел то что увидел и узнал то что узнал.